Rețete noi

Rezumatul criticilor restaurantului: numele înseamnă totul, de la New York la California

Rezumatul criticilor restaurantului: numele înseamnă totul, de la New York la California


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

În fiecare săptămână, The Daily Meal adună o serie de recenzii despre restaurante în toată America

Ca întotdeauna, evaluările variază de la stele la clopote, până la fasole, dar fiecare recenzie oferă o perspectivă specializată asupra mâncării, atmosferei și serviciilor de restaurante din fiecare scenă culinară a orașului și a criticilor care mănâncă la ele.

În această săptămână, în New York, recenziile evidențiază restaurantele cu nume interesante. Pete Wells trece în revistă Nougatine, un titlu pe care îl declară sugerează „un magazin care vinde bomboane de ciocolată sau lenjerie sau poate ambele”. Stan Sagner evaluează Do or Dine, unde atmosfera „poate părea relaxată, dar nimeni nu glumește despre mâncare”.

În California, stejarul american din San Francisco beneficiază de un rebranding atât de necesar; iar Industriel din Los Angeles este condamnat pentru decorul său, descris în recenzie ca fiind „un restaurant care poate lăsa un anumit tip de persoană să stropească de furie”.

Devra First este sceptic cu privire la modul în care noul loc japonez de cărbune la grătar, Yakitori Zai, va rezista cu mulțimea la modă din Boston. Autenticitatea sa poate fi un pic multă pentru zonă, mesele așteptând prezentare și meniuri pentru sushi.

De la coasta de est la coasta de vest, de la nord la sud, rezumatul săptămânal al criticilor de restaurante este aici pentru toate nevoile dvs. de luat masa.

Rezumatul criticilor restaurantului: 7 septembrie 2012


CriticPublicareRestaurantEvaluare
Devra În primul rândBoston GlobeYakitori Zai2,5 stele
Jonathan GoldLos Angeles TimesIndustriel
Victoria Pesce ElliottMiami HeraldÎmbinarea chiftelelor2,5 stele
Stan SagnerNew York Daily NewsFaceți sau luați masa
Pete WellsNew York TimesNougatine2 stele
Nicholas BoerCronica din San FranciscoStejar american3 clopote
Providence CiceroThe Seattle TimesFrunză verde2 stele
Tom SietsemaWashington PostTacos El Chilango
Ricardo BacaDenver PostRădăcină în jos
Eric DoksaCharleston City PaperPane e Vino

Verificați săptămâna trecută Restaurant Critic Roundup.

Tyler Sullivan este asistentul editorului The Daily Meal.

Urmăriți-l pe Tyler pe Twitter.


Acțiune Toate opțiunile de partajare pentru: Un critic pentru toate anotimpurile

„Dacă unuia i s-ar oferi cina pentru doi la orice preț, pentru a fi mâncat în orice restaurant oriunde în lume, care ar fi alegerea? Și în aceste zile de prețuri tot mai mari, care ar fi costul? ” criticul Craig Claiborne a cerut odată într-o recenzie de restaurant pentru New York Times. Răspunsul său a fost o masă de cinci ore la Chez Denis din Paris, pe care Claiborne și colaboratorul său, bucătarul și autorul cărților de bucate, Pierre Franey, au câștigat-o într-o licitație de strângere de fonduri sponsorizată de American Express. Într-un ton spectaculos de blazat, Claiborne povestește o paradă îmbibată cu vin de capse de înaltă bucătărie, cum ar fi stridii, caviar, homar și trufe, foie gras cu aspic și parfait de pâine dulce. (echivalentul a aproximativ 18.000 de dolari astăzi și pentru care a plătit doar 300 de dolari).

Revista, „Doar o cină liniștită pentru doi la Paris: 31 de feluri de mâncare, nouă vinuri, un cec de 4.000 de dolari”, a apărut pe prima pagină pe 14 noiembrie 1975. Aproape o mie de scrisori s-au turnat în Times ca răspuns, cei mai mulți dintre ei condamnau extravaganța lui Claiborne într-un moment în care New York City era înconjurată de criză, fiscală și altfel. Descris în necrologul lui Claiborne drept „cea mai notorie aventură gastronomică”, el ar fi spus în timp ce ieșea din restaurant: „Știi ce a fost atât de uimitor la acea masă? Nu prea simt asta umplut. ”

Când am lăsat o masă de patru ore la Grill, unul dintre cele mai opulente și apreciate critici din New York, am fost la fel de nemulțumit, dar în loc să-mi fie foame, m-am simțit neliniștită. The Grill este opusul major al Grupului Major Food, un imperiu nepăsător post-recesiune din New York, construit pe restaurante tematice absurd de scumpe precum Carbone, o fantezie italo-americană care a coborât de atunci pe Las Vegas și Hong Kong, și pe cea polineziană, unul dintre întreprinderile sale cele mai recente, o încercare la barul tiki perfect. Sentimentul neliniștit nu a fost din cauza prețului, care era de 600 USD pentru două persoane - neobișnuit în restaurantele rafinate din New York. (Cina pentru două persoane la Eleven Madison Park se ridică acum la 1100 de dolari.) Nici nu a fost din cauza mâncării. Interpretările lui Grill despre mesele americane de la mijlocul secolului la vârf au fost tehnic impecabile - un aperitiv de foie gras care împerechea ficatul mătăsos cu un sos de ceapă erbacee a fost uluitor, la fel ca și ciupercile cu porcuri de portocale afumate și dulci.

Era altceva. În timp ce mă reorientam pe strada 52 după cină, uitându-mă la strălucirea aurie a sufrageriei reflectată slab pe clădirile gri de birouri de peste drum și pe șirul de mașini de oraș negre cu șoferi care așteptau afară, redând cele patru ore pe care le-am petrecut în interior, am Mi-am dat seama că pentru a te bucura pe deplin de Grill necesită să te bucuri de nostalgia luxoasă pe care o străbate - fantezia de a te simți ca unul dintre cei mai bogați newyorkezi din anii 1960. Serverele îmbrăcate în jachete de costume albe, proiectate de Tom Ford, înconjurau gueridonii de argint și stațiile de flambă de la masă, stația de manevră de grădină învechită, plină de falnite afișe de fructe și legume proaspete, din care nu puteți mânca - totul a fost conceput pentru a invoca senzație suprarealistă de a fi în interiorul celui mai important restaurant din țară în timpul apogeului puterii globale americane. Fiecare scaun de la barul pătrat era ocupat în timp ce tije de bronz atârnau amenințător peste capul băutorilor și barmanii se repezeau înainte și înapoi în uniforme perfect amidonate. Volumul muzicii și conversația dintre meseni a fost ridicat, tonul ușor, dar distins. Atmosfera era dezorientantă - era o petrecere, dar ce sărbătoream?

La scurt timp după deschiderea Grill-ului în primăvara anului 2017, criticii au căzut peste ei înșiși pentru a-și proclama dragostea pentru acest restaurant și aluziile sale istorice. În Times, Pete Wells a salutat-o ​​ca fiind „încrezătoare, teatrală, retro, nesentimentală, ascuțită și newyorkeză”, observând modul în care transformă „formalitatea din ce în ce mai goală” a serviciului de masă albă „în teatru sau într-un joc pe care toată lumea îl poate intra” într-o recenzie de trei stele. Ryan Sutton din New York, Eater, a spus că „pune pe toată lumea sub vrajă că aparține aici” și este „cât de aproape te poți apropia de un restaurant perfect din New York”. Fostul critic național Eater, Bill Addison, l-a numit „excesiv”, „zdrobitor” și unul dintre cele mai bune 12 restaurante noi din America din anul. Și GQ 's Brett Martin, care își ia aproape un sfert din recenzia sa pentru a-și povesti dorința de-a lungul vieții de a face parte din Four Seasons - care „poate că nu a fost niciodată populist, dar viziunea sa aspirațională Kennedy a fost deschisă tuturor” - declară că Grill și restaurantul său însoțitor Pool "sunt totul minunat în New York, un triumf al New York-ului la care un copil ar putea visa să crească în interiorul adâncului Brooklyn".

Nu am simțit nimic din încântarea pe care au simțit-o majoritatea criticilor. În schimb, m-am simțit jenat de această nostalgie și de faptul că tocmai participasem la ea. M-am întrebat de ce, în New York City, unul dintre cele mai diverse locuri din țară, am fost unul dintre cei doi patroni negri într-o sală de mese la unul dintre cele mai bine recenzate restaurante din anul trecut, într-o vineri seară, mi-am imaginat cum acei recenziile ar fi putut fi diferite dacă oricare dintre ele ar fi fost scrise de o persoană de culoare.

În timp ce pentru unii, epoca Kennedy Manhattan este un moment de inspirație, care îmi aduce în minte clădiri strălucitoare și optimism netăiat, pentru alții, reprezintă o perioadă sumbră de mizerie și opresiune. Originalul Four Seasons s-a deschis în spațiu în 1959, cu cinci ani înainte de adoptarea Legii drepturilor civile, ceea ce înseamnă că poate că nu aș fi putut să mănânc acolo unde se află acum Grill, este greu de imaginat că acest spațiu ar fi fost rapid întâmpinați mesenii negri chiar și după ce actul a fost trecut. Sau că designerul său, faimosul arhitect Philip Johnson, i-ar dori acolo, având în vedere istoria sa de simpatizant nazist. Acesta este un context pe care nu-l pot împinge în spatele minții când mănânc.

Succesul critic al Grill-ului vorbește despre originile criticii moderne ale restaurantelor - despre care Claiborne însuși este patriarh, chiar concepând TimesSistemul stelar - care era în mare măsură să le spună New York-urilor de clasă superioară și mijlocie, implicit albi, unde să-și cheltuiască banii pentru noaptea următoare. În calitate de student la critica alimentară și la restaurant, m-am gândit adesea la modul în care a fi o femeie de culoare afectează experiența mea culinară și mi-am dorit ca mai mulți critici să înțeleagă acea experiență.

De la a fi cerut de băut de către patronii albi până la a li se spune un timp de așteptare diferit pentru o masă (sau a spus că nu există deloc), restaurantele de mese acționează prea des în conformitate cu aceeași ierarhie rasială ca și restul lumii. Am fost tăiată de parcă nu aș fi existat și am fost apucat de un restaurant care credea că o ignor atunci când vrea o altă băutură sau orice ar fi simțit că are nevoie în acest moment. Mi s-a înmânat meniul cu vinuri de desert la un bar, deoarece barmanul a presupus că îmi plac vinurile dulci și mi s-a cerut „Ai mai avut vreodată un Negroni?” când am comandat unul - și chiar după ce i-am asigurat că da, am suferit încă printr-o prelegere explicând conceptul de profiluri de aromă amară. Experiențele de acest gen sunt o reamintire constantă pentru oamenii de culoare că sunt un „altul” în spațiile de luat masa.

Chiar și prima mea vizită la Grill a fost un memento că pielea mea nu se potrivea cu restul clientelei. După ce a pescuit între grupuri de bărbați în costume pentru a comanda un daiquiri Hemingway cu rom El Dorado în vârstă, barmanul s-a uitat la mine lateral și m-a întrebat: „Ce faci?” Am mințit și am spus că lucrez în consultanță. Se pare că nu mă potriveam cu profilul unui patron Grill sau al unui băutor de rom în vârstă. „Vrei să-l faci pe tipul care vine la Four Seasons care are blugii rupți”, a spus odată proprietarul, magnatul imobiliar Aby Rosen New Yorkeză, și totuși în pulover și blugi, am fost scanat metodic în sus și în jos de către oamenii din jurul meu.

În acele momente, vreau să-l întreb pe barman de ce a răspuns la comanda mea de băuturi cu o întrebare despre ce fac pentru a trăi, suficient de tare pentru a fi auzit de toată lumea din jurul nostru, astfel încât să știe ce am experimentat. Dar, așa cum știu mulți meseni negri, a fi într-un spațiu de luat masa poate însemna adesea alegerea dintre a fi ignorat, interogat sau agresat. De la a fi atacați în timp ce cereți arginterie până la a fi interogați pentru simpla ședere la o masă, există o mulțime de moduri în care experiențele în restaurant pot deveni rapid nesigure pentru mesele negre. Bănuiesc că criticii care au iubit Grillul nu au trebuit niciodată să negocieze aceleași realități.

La câteva luni după ce am vizitat Grill, am mâncat la Henry la Life Hotel by JJ, un restaurant panafrican de bucătarul-șef Joseph "JJ" Johnson, fost al lui Minton’s și Cecil din Harlem. Restaurantul compact și frumos se află într-un hol generic al hotelului, lângă Parcul Madison Square, amenajat în pădure întunecată, cu un tavan jos, care face ca spațiul să se simtă ca un subsol. Meniul reprezintă punctul culminant al unor ani de călătorii și cercetări aprofundate asupra diasporei africane și a impactului acesteia asupra bucătăriilor lumii. Aici, condimentele și tehnicile de gătit din Africa sunt aplicate ingredientelor din întreaga lume. Impactul continentului vizibil în feluri de mâncare cu inspirații globale, animat ca o briză care culege frunze uscate în toamnă: kebabii de miel sunt serviți cu pâine kimchi și roti pe lateral, în timp ce găluștele de creveți și porc sunt prezentate pe un pat de curry galben parfumat.

Atmosfera lui Henry se simțea ca New York-ul pe care îl văd în viața mea de zi cu zi, reflectând diversitatea rasială, etnică și de vârstă a orașului. Actual Times criticul Pete Wells a remarcat și el. „În multe nopți fețele maro și fețele albe, vârfurile și împletiturile, eșarfele și bandele pentru cap, stau unul lângă altul, oferindu-i lui Henry mai mult aspectul unui restaurant din Harlem decât al unuia aflat chiar lângă Herald Square”, a scris el în recenzia de o stea. . Observația sa că Henry are „apariția unui restaurant în Harlem” este menită să ofere cititorului un anumit context pentru senzația sufrageriei, dar mi-a amintit de o recenzie Yelp care afirmă autenticitatea unui restaurant, notând rasa clientelei pe care o implică. faptul că o sală de mese compusă în mare parte din mese negre nu este deplasată într-un cartier din centrul orașului Manhattan, chiar dacă aproximativ 24 la sută din locuitorii orașului sunt negri.

Wells a remarcat, de asemenea, „lista de redare perfectă a lui Henry, de hip-hop și R & ampB”, care „dezvăluie” pe parcursul cinei, dar pentru mine a fost un memento sonor că acesta este un restaurant de bucătar negru - nu un restaurant care cântă muzică neagră pentru efect sau ambianță, dar prezentând coloana sonoră reală a vieții lui Johnson și a vieții multor negri americani care au crescut în anii 1990 și începutul anilor 2000.

Ar trebui sărbătorit un restaurant precum Henry, cu un bucătar negru care conduce o bucătărie care explorează amprenta adesea trecută cu vederea și subevaluată pe care Africa a lăsat-o în bucătăriile din întreaga lume. Nu numai că un restaurant de acest gen este încă mult prea rar în acest oraș, dar succesul său ar deschide inevitabil o cale mai lină pentru alți bucătari negri. Henry a apărut pe lista anuală a celor mai bune restaurante noi din New York, dar criticii orașului au tăcut în mare măsură. Se ridică întrebarea cu privire la modul în care criticii decid ce restaurante să aleagă - și de ce atât de rar, tipurile de restaurante pe care le aleg sunt cele care sunt confortabile pentru cineva ca mine.

Toată lumea are o linie de bază culinară, un set de arome sau alimente cu care sunt familiarizați în mod strâns ca rezultat al experienței lor. Aceste linii de bază nu sunt doar rasiale, sunt culturale și geografice și se pot schimba pe parcursul vieții unei persoane. În schimb, cu toții avem puncte orburi culinare - bucătării sau moduri de a mânca cu care nu suntem familiarizați. Criticile implicate de confort găsite la Grill, juxtapuse cu disconfortul sau desconsiderarea lor față de Henry evidențiază albul copleșitor al instituției critice existente și modul în care privirea sa favorizează restaurantele care vorbesc acelei experiențe.

Acest fapt a fost recunoscut de mulți scriitori alimentari. „Unde sunt toți criticii restaurantelor negre?” A întrebat Nikita Richardson într-o publicație Grub Street. Pentru Philadelphia, Ernest Owens a povestit cum, într-un oraș în care oamenii negri sunt o pluralitate, scena alimentară este prinsă într-un „ciclu auto-perpetuant” în care „scriitorii albi scriu pentru publicul majoritar alb și acoperă în mare parte restaurantele deținute de albi, care se adresează în principal albilor oameni ", conduși în parte de creșterea gentrificării. Cu câteva excepții notabile, femeile au fost, din punct de vedere istoric, puține: Într-un articol din 2014, atunci-LA Săptămânal criticul restaurantului Besha Rodell s-a întrebat de ce există atât de puțini critici de sex feminin, menționând că erau de două ori mai mulți critici de sex masculin la acea vreme. Din câte îmi dau seama, nu a existat niciodată un critic de mâncare neagră la o publicație importantă sau la o secțiune de hrană a unui ziar. (Istoricul culinar Jessica Harris a avut o perioadă de revizuire a restaurantelor la Village Voice, alături de Robert Sietsema, între 1998 și 2002.)

Dar există o oarecare speranță. Dacă sfârșitul anului 2017 a marcat începutul instituției critice, analizând bine și lung cine se acoperă, 2018 a fost anul în care a început să întrebe cu seriozitate cine ajunge să fie critic și pentru cine examinează restaurantele. Odată cu pierderea criticului alimentar câștigător al Premiului Pulitzer, Jonathan Gold de la Los Angeles Times, și retragerea criticului stăruitor (și ocazional dubios din punct de vedere etic) Michael Bauer la Cronica din San Francisco, au apărut noi deschideri pentru critici în două dintre cele mai vitale orașe alimentare din țară. Tejal Rao a fost numit primul New York Times Criticul restaurantului californian Soleil Ho a fost numit înlocuitorul lui Bauer la Cronică si Los Angeles Times a luat doi scriitori care să preia atribuțiile Gold de critică alimentară, Patricia Escàrcega din Phoenix New Times, alături de Eater’s Addison.

Este un început bun. Sigur, instituția de critică a restaurantului rămâne în cea mai mare parte albă, dar trei femei cu roluri de umplere a culorilor care erau rezervate în mod tradițional persoanelor albe creează un oarecare optimism cu privire la viitorul genului, în parte pentru că toți trei au scris despre bucătari și comunități de culoare cu abilitate. . Sperăm că acoperirea lor va extinde lumea criticilor restaurantelor în moduri semnificative. Dar se pot face mai multe: există încă prea puțini scriitori Latinx în mass-media alimentară, iar faptul că nu există un critic vizibil de mâncare neagră, cu o bază culinară înrădăcinată în căile de mâncare negre, care revizuiește restaurantele americane și adaugă discursului este rușinos. - vorbind prea clar cu privire la cât de strâns au ajuns mass-media alimentare în conformitate cu lipsa diversității în redacțiile din toată țara. Și pentru a muta conversația chiar și dincolo de discrepanța bărbat-femeie remarcată de Rodell, scriitorii non-binari ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a-și adăuga experiențele la canon ca critici.

„Până când nu există o diversitate de voci în lumea criticii restaurantelor, bucătarii vor simți că este reprezentat un singur punct de vedere”, a scris Rodell în 2017. Aș adăuga că și cititorii observă. Vechea gardă omogenă, concentrându-și acoperirea pe mese rafinate sau „ridicate” - și restaurantele selectate în afara acelor sfere pe care a ales să le susțină pentru a menține pretenția unei scuturări corecte - în timp ce deseori nu ține cont de Caraibe, Asia, Restaurantele sud-americane, mexicane și africane trimit mesaje distincte cititorilor albi (aici sunt locurile care vă vor plăcea) și cititorilor de culoare (spațiile dvs. nu merită acoperire dincolo de o secțiune de mâncare ieftină). Critica restaurantelor este fundamental critică culturală și, așa cum societatea noastră nu este o monocultură, criticii restaurantelor noastre nu ar trebui să o reflecte.

Dorind să văd dacă mi-e dor de ceva, am făcut o ultimă vizită la Grill. Gazdele m-au anunțat că a existat un eveniment privat în spațiul principal - dar Pool Lounge a fost deschis, așa că am putut bea o băutură acolo. Am fost condus prin Grill, care este singura modalitate de a ajunge la Piscină. Mesele din sufragerie fuseseră îndepărtate și în locul lor se afla un cocktail, bărbați în cravate negre și femei îmbrăcate în rochii negre până la podea, împrăștiate în mijlocul unei muzici puternice. Servere și personalul de sprijin și-au croit drum printre mulțime, echilibrând platourile de flauturi de șampanie și canapele. Gueridonul parcat în spatele balustradei scării părea abandonat. În timp ce mergeam pe hol până la piscină, am întrebat dacă oaspeții sărbătoresc o nuntă sau o zi de naștere. Gazda s-a întors spre mine și mi-a spus cu răceală: „De fapt este o slujbă de pomenire”.

Această piesă a fost actualizată pentru a menționa mandatul lui Jessica Harris în calitate de co-critic laVocea Satului.


Criticii alimentari ar trebui să fie anonimi? Discuția mea cu Jonathan Kauffman

Această imagine a mea (stânga) cu Jonathan Kauffman într-un parc din San Francisco ar fi fost de neconceput înainte de mai. Iata de ce:

Criticul anonim al restaurantului a fost o inovație din anii 1960, când protecția consumatorului era la fel de la modă ca petrecerile gigantice care fumează iarbă în camerele de zi suburbane și pentru ochii noștri sticloși acum, cam la fel de ciudat.

Ideea era că nimeni care nu aruncă bani într-un restaurant ar trebui tratat ca și cum nu ar conta, așa că criticii restaurantului s-ar preface că nu sunt nicio persoană și vor raporta cele întâmplate. Mimi Sheraton a fost New York TimesGael Greene și Ruth Reichl purtau deghizări (totuși, haide, oare o doamnă în ochelari de soare și o perucă Carol Channing nu ar provoca mai multe suspiciuni decât a strivit?). Dar, în aceste zile, criticii anonimi au șanse mari să fie arestați, fie pentru că Eater, fie pentru un proprietar de restaurant înnebunit, îi vor scoate, fie că vor câștiga un Pulitzer și vor fi fotografiați bând șampanie dintr-un pahar de clovn, sau pentru că pur și simplu nu pot cheltui un deceniu ca critic fără ca toată lumea să-și cunoască în cele din urmă chipul.

În plus, cerințele scriitorilor de a câștiga bani înseamnă că mai devreme sau mai târziu, banda va rula - întrebați scriitorul de mâncare și călătorii Brad A. Johnson, o singură dată Angeleno critic care urmează să găzduiască un reality show TV. Dacă sunteți un scriitor mai tânăr, a lua o slujbă de critic înseamnă a face o inginerie inversă a unei stări de anonimat oficial, proporțional cu momentul în care ați luat concursul, marcat prin schimbarea avatarului dvs. frontal pe Twitter pentru unul mai puțin revelator. Zilele acestea, așa cum a cântat Elvis Costello pe un album numit Momofuku asta nu era cumva despre David Chang sau Christina Tosi, nu există ascunzătoare.

Vocea Satului criticul Robert Sietsema ar putea fi cel mai faimos dintre stângii anonimi în picioare, dar asta nu l-a împiedicat să ajungă în fața unei camere. Sietsema și-a îmbrăcat acum jumătatea de satană pentru a găti paste în acest videoclip CHOW din 2010 (stânga), în care se numea unul dintre ultimii critici anonimi ai restaurantului „pe fața Pământului”. Asta suna din păcate post-apocaliptic.

În mai, post-apocalipsa lui Sietsema a devenit puțin mai solitară, pe măsură ce unul dintre capcanele fără chip ale scrisului alimentar american s-a învins. Jonathan Kauffman a reușit să-și păstreze anonimatul mai mult de un deceniu - Kauffman a lucrat în stațiunea Village Voice Media ca scriitor alimentar și critic de mai bine de un deceniu, are o medalie James Beard atârnând pe un perete undeva și, ca și Sietsema, a fost unul dintre ultimii critici anonimi ai Americii. Ultimul său concert fără chip a fost critic și scriitor de personal pentru SF săptămânal în San Francisco, unde Kauffman și cu mine am lucrat împreună (înainte de asta, l-am succedat ca critic de restaurant la Oakland East Bay Express). Anonim nu mai mult, acum editorul Kauffman din San Francisco al TastingTable.com, un buletin informativ prin e-mail cu ediții regionale și naționale. Are și un fantastic blog alimentar axat pe San Francisco.

L-am invitat recent pe Kauffman. La cafea, l-am întrebat dacă mi se pare ciudat să-și dezvăluie fața după mai mult de un deceniu de paranoia, dacă epoca anonimatului s-a încheiat cu adevărat și dacă cineva din afara industriei chiar îi pasă de un lucru de modă veche, precum cel al unui critic de mâncare etica mai mult.

Birdsall: Deci, ți-ai schimbat avatarul generic de Twitter pentru o fotografie zâmbitoare ...

Kauffman: A fost un moment ciudat.

Birdsall: Te-ai simțit ciudat gol?

Birdsall: Dar v-ați simțit și ușurați că nu mai trebuie să vă ascundeți? De câteva ori am ieșit să mănânc cu tine, înainte de a-mi prelua postul de critic la [East Bay] Express, Cred că am scos din greșeală ceva despre scrierea alimentelor - nimic care nu te-ar fi arestat vreodată, dar cred că ai fost într-adevăr speriat că te-am expus cumva.

Kauffman: (râde) Eram total paranoic, știu! Cam ridicol, aș face-o și eu de râs. Uneori simt că asta a fost megalomaniacal, dar alteori mă uit la faptul că am durat 11 ani și nu am fost niciodată ieșit.

Cred că a existat întotdeauna această tensiune cu anonimatul. Cred că anonimatul m-a făcut să fiu un critic mai neînfricat și mai sincer. Asta nu înseamnă că este valabil pentru toată lumea - există critici ale căror chipuri sunt bine cunoscute, cărora nu le este frică să fie brutal cinstiți în legătură cu eșecurile unui restaurant (în Marea Britanie, în special, unde critica restaurantelor este un sport de sânge). Dar pentru mine, mi s-a părut condiția care mi-a permis să scriu cel mai sincer - ținând cont de cititori, în loc de oamenii din industrie.

Birdsall: Dar a fi cunoscut - chiar dacă este doar să ai niște fotografii pe Facebook și să nu fii exact sigur dacă cineva dintr-un restaurant te recunoaște - nu te-ar putea face un critic mai responsabil, într-un fel? Este mai probabil să vă atenuați judecățile, deoarece ați fi mai răspunzător personal? Mai puțin probabil să arunci bombe la un restaurant sau să faci fotografii ieftine în timp ce te ascunzi în spatele anonimatului?

Kauffman: Sigur, dacă acesta este tipul de persoană care ești și acestea sunt tipurile de verificări care te vor menține corect, mai degrabă decât urât. Chiar și în epoca Facebook, JPEG și bloguri critice, ceea ce cred că este chiar mai important decât anonimatul real de tipul ghidului Michelin este practică anonimatului: efectuarea rezervărilor și plata sub alte nume, menținerea unui profil scăzut, neparticiparea la evenimente publice, menținerea la minimum a relațiilor personale cu oamenii din restaurant. Criticii de restaurante au de multe ori mai multe în comun, din punct de vedere al interesului, cu oamenii din industrie decât publicul larg. Amândoi suntem insideri într-un fel sau altul. Dar este ușor pentru aceste interese comune să se simtă ca niște alianțe, care pot influența recenziile independent de experiența culinară reală.

Birdsall: Dar întregul model de muncă pentru un critic s-a schimbat la un moment dat în ultimii 10 ani - nu-i așa? - când criticul restaurantului nu mai putea fi doar acest scriitor pur izolat, pur anonim. De asemenea, au trebuit să facă jurnalism alimentar, chiar să își facă propriile cercetări pentru recenzia restaurantului, cum ar fi să telefoneze pentru a verifica orele și numele personalului. Existau asistenți sau stagiari plătiți pentru a face astfel de lucruri, dar economia s-a schimbat.

Kauffman: Ei bine, întotdeauna a trebuit să am o coloană secundară, o coloană raportată - care a făcut întotdeauna parte din responsabilitățile noastre. Așa că a fost întotdeauna o anumită cantitate de raportare pe care am avut-o de făcut. Tocmai mi-am ales poveștile în mod diferit, așa că nu a trebuit să vorbesc cu bucătarii, pentru a putea încerca să rup bucățile. Nu eram cine eram.

De asemenea, sincer, practica anonimatului poate fi un instrument de marketing pentru un critic de restaurant. Cu siguranță am avut un număr de oameni din industrie care să-mi spună că devotamentul meu față de acesta le-a câștigat respectul. În afara industriei, bine - dacă anonimatul m-a beneficiat ca scriitor pe termen lung, deoarece mulți cititori generali nu acordă o atenție deosebită liniei secundare, cine știe? Cred că voi afla destul de curând.


Pentru ce va fi amintit Le Cirque

Deși un număr de mari bucătari și-au perfecționat abilitățile în bucătăria Le Cirque, este aproape o regulă nescrisă că mâncarea nu este nici atragerea, nici scopul. Fotografie de Sean Zanni / Patrick McMullan prin Getty

După patruzeci și doi de ani, trei case, bucătari nenumărați, un scandal Yelp nazist și o duzină Times recenzii (una dintre ele, probabil, cea mai iconică lucrare de critică a restaurantelor din istorie), instituția gastronomică Upper East Side, Le Cirque, a anunțat că își va închide porțile după serviciu în ajunul Anului Nou. Familia Maccioni, care a deținut și a operat restaurantul de la deschiderea sa, în 1974, a făcut zgomote despre căutarea unui spațiu nou, mai mic undeva lângă bulevardul Madison, dar perspectiva pare îndepărtată și are iterații licențiate în locații îndepărtate precum Las Vegas și Bangalore sunt doar umbre ale originalului. Acesta este, după toate probabilitățile, sfârșitul lui Le Cirque așa cum îl cunoaștem.

Nu este prima dintre cohorta sa de masă, plină de masă și albă de masă, și, probabil, comparată cu prăjirea și elogierea și îmbrăcarea îmbrăcămintei care au însoțit sfârșitul contractului de închiriere Four Seasons, anul trecut, Le Cirque's ultimele zile pot trece liniștite. Dar pentru o vreme, o perioadă de glorie luminată de soare, care a durat zeci de ani, Le Cirque a fost simbolul unei scene gastronomice din clubul din Manhattan a cărei snobism, departe de a submina întreprinderea, a fost motorul puternic al succesului său.

După cum sugerează și numele, Le Cirque are o tematică aparent circ, cu un tavan cort și picturi de maimuțe și genul acesta de lucruri. Cu toate acestea, adevărata sa temă este puterea, unul dintre acele restaurante în care titanii industriei și listele A bine conservate sărută triplu dapper-ul european staționat la pupitru. Sirio Maccioni, patriarhul, domnul și mascota Le Cirque, își exercită carisma considerabilă cu o precizie armată. Deși un cortegiu de mari bucătari și-a perfecționat abilitățile în bucătăria Le Cirque (Boulud, Bouley, Torres, Telepan, Allegretti), la Le Cirque și verii săi rafinați - Nello, diferitele Ciprianis, Michael, etc. - este aproape o regulă nescrisă că mâncarea nu este nici atragerea, nici scopul. În momentul anului trecut, când ușile s-au închis pentru totdeauna la Four Seasons, calitatea medie a tarifului restaurantului din New York a bifat în sus.

Restaurante precum acestea sunt operațiuni duble: o porțiune este dedicată curtei și întreținerii unei clientele de bază prin administrări rafinate (un cont de casă, un tabel obișnuit, un meniu în afara meniului, o neplăcere de încredere atunci când este prezentat cu un ne-soț simpatic, poate identificat discret ca nepoată sau prieten de familie), în timp ce cealaltă porție constă, mai mult sau mai puțin, în vânzarea de bilete la acel spectacol sclipitor de podea. Turiștii și amatorii de putere sunt fericiți să plătească în mod sălbatic pentru carpaccio insipid și biban de nuntă în schimbul privilegiului apropierii. Luați masa la Le Cirque sau Michael's sau „21” și, de asemenea, puteți respira același aer ca Martha Stewart și Barry Diller, chiar dacă doar pentru jumătate de minut este nevoie pentru a traversa podeaua sufrageriei principale în timp ce vă aflați drumul spre masa ta slab luminată din plebe Siberia.

Programul de servicii stratificat al lui Le Cirque a fost un secret deschis încă din primele sale zile, dar diferența puternică în modul în care cealaltă jumătate a luat masa a fost deschisă în 1993, de Ruth Reichl, în prima ei recenzie publicată ca Times ' critic de restaurant. A fost o coloană instantaneu legendară, scrisă ca o poveste despre două cine izbitor de diferite, una caracterizată prin indiferență a personalului și farfurii de pantă maro, cealaltă prin atenție coddling și plăci transcendente. Cui coloana vertebrală nu s-ar îndrepta puțin când a fost valsat în sufragerie după ce i s-a spus, așa cum a spus Reichl: „Regele Spaniei așteaptă în bar, dar masa ta este gata”?

În memoriile sale „Usturoi și safire”, Reichl amintește mai detaliat de experiență, scriind că pentru primele sale vizite la restaurant, o nenorocită încercare pe care ar fi apreciat-o cu o stea, a apelat la serviciile unui antrenor de actorie pentru a o deghiza. ca un obisnuit obscen. Pentru a lua cina la celălalt Le Cirque, pentru a fi prezentat cu atenții răpitoare maccioniene și o masă care se apropie de divin, experiența care i-a adus restaurantului patru stele sub precedentul Times critic, Bryan Miller, Reichl trebuia pur și simplu să fie ea însăși, ceea ce tocmai s-a întâmplat să fie noua coroană, cea mai puternică voce de restaurant din lume. Ea a făcut o medie a acestor experiențe polare pentru a da lui Le Cirque trei stele, care în acel moment constituiau o retrogradare scandaloasă. (Aproape douăzeci de ani mai târziu, în Times ' cel mai recent eseu critic din Le Cirque, în 2012, actualul critic al restaurantului, Pete Wells, a dărâmat întreaga operațiune - una dintre mesele sale a gustat „de refrigerare și predare” - unei stele.)

Le Cirque de la sfârșitul anilor optzeci și începutul anilor nouăzeci s-a bucurat de un tip de recunoaștere instantanee a numelui pe care puține unități, de luat masa sau altele, reușesc să le obțină. Când Olivia Goldsmith a publicat „The First Wives Club”, în 1992 - un roman care mai târziu a devenit un film din 1996 - exemplarul tip flap a luat familiarizarea cititorilor cu privire la aceste coridoare de soft power ca dată: „În timp ce luați masa la Le Cirque”, propoziția care introduce trio-ul de protagoniști deschis și, în cinci cuvinte - două dintre ele numele restaurantului - ni se spune aproape tot ce trebuie să știm despre geografie, venit, clasă, rasă, programele zilnice, viețile sociale și valorile culturale ale femeile din centrul acestui roman. Este o minune a unei fraze de deschidere, un timp permanent pentru eficiența pură a caracterizării sociologice.

In the years since this heyday, Le Cirque has moved twice, and adopted and discarded the poorly future-proofed name “Le Cirque 2000.” Earlier this year, the restaurant declared bankruptcy, and, in a move that did nothing to bolster its reputation among liberal New Yorkers, played host to a quarter-million-dollar-per-couple R.N.C. fund-raiser, headlined by Donald Trump. (After online reviewers flooded the restaurant’s Yelp page in protest, an account with the name Sirio Maccioni called critics of the President “social media nazi white supremacists.”) As the dining world has become more self-consciously casual, and more democratic, Le Cirque has also strived, with varying degrees of success, to at least pretend to treat diners of all stripes with equanimity. But a Sirio Maccioni defanged of his flattery and his eye for hierarchy is hardly a Sirio Maccioni at all.

In the end, the restaurateur’s most lasting contribution to the world may end up being not an exalted snobbishness but a single, accidental culinary innovation that has had a far-reaching effect on the American culinary repertoire. “I believe it started in 1975, when I visited Prince Edward Island with a number of colleagues, including Craig Claiborne of the New York Times,” Sirio recounted in a 2012 issue of Saveur, though at other times he’s placed the fishing trip in Nova Scotia, or in 1974, and in his memoirs he gives credit for the dish to his wife. Some facts remain consistent in all tellings: after a week, the group grew fatigued of dining on lobster and wild boar, so Maccioni mixed up a dish of pasta dressed with fresh vegetables and a creamy sauce. After the trip, Claiborne and his collaborator, Pierre Franey, wrote up the preparation in the Times, giving the dish a name: spaghetti alla primavera. Then—per Maccioni—diners at Le Cirque began to request it, to the great dismay of the restaurant’s French chef, Jean Vergnes, who was so deeply affronted by the wild success of an Italianate dish that he refused to allow it into his kitchen. “I didn’t want a crisis,” Maccioni told Saveur. “So I decided to prepare it in the dining room, on a cart, tableside.” Even the water for the pasta couldn’t enter Vergnes’s kitchen it was boiled in a hallway adjoining the dining room.

Pasta alla primavera, which is now a fairly weeknight combination of noodles, vegetables, and cream, was, in its beginnings, a preparation of not immodest delicacy and artfulness. The name means springtime, a reference perhaps not so much to the particular ingredients—a multi-seasonal bouquet including broccoli, zucchini, button mushrooms, tomatoes, and green beans, all garnished with wintry pine nuts—than to the over-all novelty of a plate of pasta punctuated with al-dente vegetal brightness. From the moment Claiborne and Franey called it “by far, the most talked-about dish in Manhattan,” it was the restaurant’s best-seller, its culinary calling card, carts for its tableside preparation as constant a presence in the dining room as toupees and Brioni suits. And yet Maccioni never, ever put pasta alla primavera on the menu you had to know to ask for it. Even at its most populist, Le Cirque guarded the gate.

The restaurant never trademarked the name, and recipes themselves are uncopyrightable, so pasta alla primavera over time has decoupled profoundly from its gilded place of birth (and trotting out its origin story can make a neat party trick). By 1980, Claiborne wrote that the dish had “become a staple in certain luxury restaurants” today, you can find it on thousands of Italian and quasi-Italian restaurant menus, as a variety of Weight Watchers frozen dinner, or as a dehydrated meal option for backpackers and apocalypse preppers that can be purchased by the can on Amazon. It’s made with penne, radiatore, and fettuccine the Olive Garden’s version uses capellini. The BBC’s adaptation uses only green vegetables, eschews the cream, swaps the pine nuts for hazelnuts, and declares itself “healthy.” Vegan versions replace the heavy cream with puréed cauliflower.

Long after Le Cirque’s orange-swagged dining room is departed from memory, long after the last of the lunching doyennes is buried in Chanel couture, pasta alla primavera will live on. As the recipe transmits and mutates across time and space, though, it almost never carries a credit to Maccioni. In this sense, too, the Le Cirque patriarch is in a rarefied club, one populated by other innovative chefs rarely associated with the dishes they popularized, like Jean-Georges Vongerichten, who claims to have created the ubiquitous molten chocolate cake, and Nobu Matsuhisa, who pioneered the pairing of yellowtail fish with jalapeño. It’s a monkey’s paw of a legacy, to have birthed an immortal gastronomic titan but not to have attained immortality of one’s own.


Review: Brasserie Mon Chou Chou at the Pearl rates a near-perfect French restaurant experience

Coquillages a la Normande brings together scallops, mussels and clams in garlic cream sauce at Brasserie Mon Chou Chou.

A housemade charcuterie sampler includes, from left, saucisson rouge, country paté with pork, rabbit loin and pistachios wrapped in bacon and a sausage called rosette de Lyon, along with pickled onions, cornichons, moutarde de Meaux and pickled cauliflower at Brasserie Mon Chou Chou.

Salmon comes with bearnaise sauce and frites at Brasserie Mon Chou Chou, the new French restaurant at the Pearl.

Brasserie Mon Chou Chou is the new French restaurant at the Pearl from the Southerleigh Hospitality Group.

Lobster bisque in a puffed pastry shell is part of the menu at Brasserie Mon Chou Chou, the new French restaurant at the Pearl.

The menu at at Brasserie Mon Chou Chou includes coq au vin, a classic wine-braised chicken dish with mashed potatoes, carrots and mushrooms.

Steak frites can be ordered with a 12-ounce New York strip and a side of bearnaise sauce at Brasserie Mon Chou Chou.

The bar pours a full range of cocktails, wine and beer at Brasserie Mon Chou Chou.

Loup de mer au four is baked branzino in brown butter caper sauce with haricots vert and potatoes at Brasserie Mon Chou Chou.

Cocktails at Brasserie Mon Chou Chou, the new French restaurant at the Pearl, include the Bordeaux Sour (bourbon, Lillet Rouge, lemon juice, maple syrup, egg whites), left, and the French Pink Fairy (gin, fraises des bois liqueur, lemon juice, egg whites).

Salade Lyonnaise incorporates frisee lettuce, boiled egg, lardons, croutons and Comte cheese at Brasserie Mon Chou Chou.

Joel Mozersky Design helped transform the former home of the student-run restaurant Nao at the Pearl into the new French restaurant Brasserie Mon Chou Chou.

Housemade tagliatelle pasta lays the foundation for braised rabbit in Dijon mustard sauce at Brasserie Mon Chou Chou.

Desserts include peach melba, left, and mocha pot de crème at Brasserie Mon Chou Chou.

Lyon-style onion soup with broiled Emmental cheese and an endive salad with candied walnuts and blue cheese are part of the menu at Brasserie Mon Chou Chou.

A mushroom tart with black garlic and a frisee salad is part of the appetizer menu at Brasserie Mon Chou Chou.

Coquillages a la Normande brings together scallops, mussels and clams in garlic cream sauce at Brasserie Mon Chou Chou.

Brasserie Mon Chou Chou, the new French restaurant at the Pearl, opened in December.

Notă: Because pandemic-related capacity limits have been lifted, the Express-News is running star-rated restaurant reviews, now every other week on a five-star rating system.

It&rsquos been more than a year since the Express-News reviewed a restaurant in the traditional sense, sorting out the hits and misses, the service and atmosphere, the overall experience of a place and assigning a star rating to the whole thing.

As restaurants fought to survive the pandemic, closing their dining rooms, laying off staff, going takeout-only or just going under, it seemed like neither the time nor the place for criticism. But the industry has endured, even finding ways to grow, to open new restaurants, to chase excellence, to strike a balance between safety and the governor&rsquos permission to open at 100 percent capacity.

It seems fitting that Brasserie Mon Chou Chou, the ambitious new French restaurant at the Pearl that opened in the dark December days of the pandemic, gets our first star-rated review as the San Antonio scene shakes itself back to life.

312 Pearl Parkway at the Pearl, Building 2, Suite 2104, 210-469-3743, brasseriemonchouchou.com

Quick bite: French restaurant with a sidewalk cafe feel from the Southerleigh Hospitality Group

Hit: Coq au vin, charcuterie, steak frites

Miss: No significant flaws

Ore: 11 a.m.-10 p.m. Monday-Thursday 11 a.m.-11 p.m. Friday-Saturday 10 a.m.-9 p.m. (brunch 10 a.m.-3 p.m.) Sunday. Dine-in and takeout available.

Gama de prețuri: Appetizers, $7-$19 salads and sandwiches, $12-$18 entrees, $14-$42 desserts, $6-$8

Alcohol: Wine, cocktails and beer

***** Excellent, an almost perfect experience

**** Good, among the best in the city

*** Average, with a few standouts

** Poor, with a redeeming factor or two

Express-News dining critics pay for all meals.

In the spirit of optimism and revival, it&rsquos even more fitting that Brasserie Mon Chou Chou earns all five stars in the first test of our new five-star rating system.

Five stars means an almost perfect restaurant experience. At Mon Chou Chou, that means food, of course, the kind of French comfort food that chef Laurent Réa does so well, from a deftly seared and seasoned New York strip steak with handcut shoestring frites to salmon that fell away in layers of coral-colored velvet served with a silky bearnaise that will make you a believer in the power of tarragon.

Comfort food by itself is too humble of a term for Mon Chou Chou. Because while &ldquobrasserie&rdquo is right there in the name, this is no blue-collar dive for beer and mussels. It&rsquos deluxe comfort food from a place where perfectly salted coq au vin with whipped potatoes and mushrooms in a red wine braise comes in a bright china bowl emblazoned with the restaurant&rsquos name. Everything&rsquos branded with the name, from cups and plates to coasters and tiny wrapped blocks of raw sugar for espresso.

I&rsquod put my name on everything, too, for food like roasted rabbit quarters in a lush Dijon mustard sauce with ribbons of housemade tagliatelle pasta.

Coquillages à la Normande brought together scallops, mussels and clams in a garlic cream sauce in a dish as colorful as an art fair. Rich, tawny lobster bisque arrived wearing a billowed crown of puff pastry. The seafood parade carried on with loup de mer au four, an elegant term for equally elegant branzino in brown butter caper sauce.

Small touches helped to weave the French narrative together. A simple salade Lyonnaise combined frisee, egg and lardons with cubes of toasted, buttered bread that would make ordinary croutons feel shame. A charcuterie sampler flexed with housemade salumi the color of a sunset mosaic, including wine-kissed saucisson rouge and the dappled fatty grandeur of rosette de Lyon, accompanied by rugged country-style pork paté with a stripe of rabbit loin.

Built out with house-pickled onions, cauliflower and cornichons with a spoonful of magic mustard called moutarde de Meaux, the plate made an excellent opener for cocktails like a strong, absinthe-rinsed Sazerac and a rose-colored confection called the French Pink Fairy with gin, wild strawberry liqueur and the frothy clamor of egg whites. For something less flashy, the waiter recommended reliable, value-priced glasses of fruity red gamay Beaujolais and crisp white roussanne from a list that speaks fluent French, with 15 or so wines by the glass and about 90 by the bottle.

Dessert hit strong, comforting notes with an indulgent mocha-chocolate pot de crème and peach melba, a brasserie staple of vanilla ice cream, raspberry syrup and sliced peaches served in a parfait glass that rang like a memory bell struck by a spoon.

Mon Chou Chou&rsquos open for lunch and dinner seven days a week, with brunch on Sunday that includes lobster Benedict, baked eggs and the showoff tableside raclette cheese sandwich that&rsquos all over Instagram. But of course, the best restaurant experiences are about much more than food. They&rsquore about memories and people and stories and being part of the family that shares them, if only for a moment.


Povești conexe

&lsquoServant Restaurants,&rsquo aka Money Sinks for Rich Fools, Are on the Rise in Dallas

The Dallas Steakhouse Needs to Join the 21st Century. But Does It Want To?

We Ordered the Baby Yoda Frappuccino at Starbucks and It WORKED!

His article a couple of months ago about steakhouses in Dallas was one that I particularly enjoyed as I shared a lot of his views.

While I can understand the angle of the &ldquoservant restaurants&rdquo article, that too many expensive restaurants could kill the food scene of a city&hellip I am distressed by the approach Mr. Reinhart takes as he goes on a diatribe about social classes&rsquo warfare. &ldquoRich Fools, inequality, mostly white, undiversified, social status, elite, etc. &rdquo

Mr. Reinhart talks about diversity, championing the &ldquohost of creative, diverse, young chefs, working the pop-up scene serving bites of their food at breweries, private parties&rdquo . &ldquoDallas is full of creative tacos, ramen, banh mi, pastas, barbecue, sushi rolls, arepas and deviled eggs &hellip&rdquo

I agree with him and love the above mentioned as well!

But isn't diversity about allowing different types of experiences and establishments?

Mr. Reinhart mentions Le Bernardin in New York. Don't we all wish that along with the ramen shops, wonderful tacos and banh mi, Dallas could step up to the national food scene the same way New York always has?

New York, Chicago and most recently Los Angeles have been able to have these two worlds not only coexist but in many ways help each other. How many alumni of New York&rsquos top restaurants have learned their craft next to great chefs in kitchens who would strive for flawless execution and then, went on their own way and opened more humble restaurants with fantastic food? Should Dallas give up on that?

Mr. Reinhart mentions how he, himself, enjoys fancy meals and Champagne when he doesn't have to pay the bill. Well, a lot of restaurant-goers look at that special occasion when they look for an elevated experience and are happy to have that choice offered to them.

The real question, not really discussed in the article, is the value one will find in paying a higher price for a meal.

In my opinion, it is true for everything, and everyone has their own (choice). It can be for a car, clothes, travel and so many things in life. Food is obviously part of that equation. A lot of people don't see the value in eating organic or mindfully grown products.

Which brings me to another side of the article, more personal, I admit. Mr. Reinhart goes on to name all my restaurants and therefore implying that they fall under the same model, labeling me like an old pro of that genre (the &ldquoservants restaurants&rdquo).

He sounds like he knows me so well, as well as my partner Curtis Stone, who happens to be a chef who has been at the helm of two Michelin star-rated restaurants (most recently his own, Maud in Beverly Hills).

EXTINDE

For his information, Up on Knox has an average price per person at night that oscillates between $55 and $65. Le Bilboquet has an average about $20 higher. Both restaurants offer wines by the glass under $10. Up on Knox has a happy hour that discounts food, drinks and wines by 50% to make it affordable to a larger audience. (By the way, these are our regular offers, not a different level of quality for products.)

Both restaurants work exclusively with local farmers, ranchers and growers that are mindful of the way they produce the food we are preparing. Their prices are about 30% higher than what we can find on the market elsewhere. The $390 steak we are serving at Georgie is not only the product of incredible farming but also enough to be shared among six people.

We choose to work with these farmers and growers because we want to support them and believe in what they do. We see value in their work.

It is one's decision to feed his or her body with a distinct type of food. An Ora King Salmon will always be more expensive than a farm-raised salmon that has been fed with GMO nutrients.

I won't bore you with the &ldquoin-house&rdquo social aspect of our operations but will point out that even our dishwashers are paid, on average, at least $5 to $6 above minimum wage and get one full week of paid vacation after a year, two weeks after three years.

Ironically enough, Up on Knox came to life as an attempt to give great and healthy food to an audience beyond the usual patrons of what Mr. Reinhart calls &ldquoservant restaurants.&rdquo

Diversity of background, ethnicity and social status is at the heart of what we do there, and the clientele reflects it on a daily basis.

Keep the Dallas Observer Free. De când am început Dallas Observer, it has been defined as the free, independent voice of Dallas, and we would like to keep it that way. Oferind cititorilor noștri acces gratuit la o acoperire incisivă a știrilor, mâncării și culturii locale. Producând povești despre orice, de la scandaluri politice până la cele mai tari trupe noi, cu rapoarte curajoase, scrieri elegante și personal care a câștigat totul, de la premiul de scriere de lungmetraj Sigma Delta Chi al Societății Jurnaliștilor Profesioniști până la Medalia Casey pentru jurnalism meritoriu. Dar având în vedere existența jurnalismului local sub asediu și contracarările din veniturile din publicitate având un impact mai mare, este important acum mai mult ca niciodată ca noi să adunăm sprijin în spatele finanțării jurnalismului nostru local. You can help by participating in our "I Support" membership program, allowing us to keep covering Dallas with no paywalls.


Dec. 1: Carbone

Boy, is it going to be confusing that there will be an upscale Italian restaurant named Carbone and a different upscale Italian restaurant named Carbone&rsquos 2.2 miles apart along the same street. For those who need a scorecard, Carbone-with-an-S is the Dallas mainstay founded by Julian Barsotti in April 2012. Carbone-no-S is a New York import, having opened in that city in March 2013.

Making matters even more confusing, and I don&rsquot really quite know how this is sensible, The Dallas Morning News reports that a Dallasite named Stephen Summers has somehow managed to become an investor in both of the restaurants. Maybe he&rsquos hedging his bets. Maybe, a year from now, he&rsquoll have gone mad trying to figure out which of his restaurants other people are talking about.

As hard as it will be for my tiny brain to absorb the presence of two Carbone-or-Carbone&rsquos serving almost-but-not-completely different menus in such close proximity, I&rsquom excited to try the new place. It&rsquos gotten rave reviews in New York, including three stars from the Times, and locals who&rsquove tried both assure me there is plenty of room in this town for the two of them.

Carbone, 1617 Hi Line Drive (Design District).


Bill Belichick must come up with answer to Tom Brady’s title

Even if we all know you’re no social media influencer and have zero interest in what you once called Snapface, you know the score:

Unless you’ve been out of sight, out of mind on pal Jimmy Johnson’s boat, it would have been virtually impossible to miss the replays of Tom hoisting the Lombardi Trophy, Tom hugging Gisele on the field, Gronk dancing during the parade, on and on.

Out of respect for your own GOAT résumé, this column will not so much as mention the last name Brady even twice.

This isn’t about the age-old debate over who meant more to the Patriots dynasty, Bill or Tom. I’ve always maintained that neither of you would have six rings in your safes without the other.

But Tom has seven rings now.

You have six as a head coach.

You have none without Tom.

By no means is this intended as a case of kicking a man who hasn’t been down since he coached the Browns while he’s down, it’s simply fact.

Tom bet on himself and beat Bill to that seventh Super Bowl.

Bill Belichick has six Super Bowl titles to his name. Charles Wenzelberg/New York Post

Tom won that seventh Super Bowl with Bruce Arians.

Bill failed to win that seventh Super Bowl — the two with the Giants under Bill Parcells came before Tom was in high school — with Cam Newton.

It sounded like an excuse from you when you said on SiriusXM NFL Radio: “From a salary-cap standpoint, we didn’t have much flexibility at all. I think that was obvious on the Cam Newton contract [one year, $1.05 million].” But if anyone deserves a mulligan, it’s you, and there were those league-high eight opt-outs as well.

But now there is a burden of proof on you that there has never been since you became the coaching GOAT.

Because what will your most ardent loyalists think should Tom win his eighth Super Bowl championship — at age 44 — and second without you … while you’re still sitting on your six?

Vezi si

Former Patriots player leads internet’s merciless trolling of Bill Belichick

It is fair game to measure GOATS against GOATS.

And listen, overthecap.com informs us that you have $62,778,756 in cap space, a figure topped only by the Jaguars, Colts and Jets. If linebacker Dont’a Hightower opts back in for 2021, that would be huge. And some forget that you infused new blood during your unexpected rebuild with 10 draftees in 2020.

Of course, left guard Joe Thuney and center David Andrews are free agents, so there’s that.

Most of all, of course, there’s the tiny matter of finding yourself a Super Bowl quarterback, and a go-to wide receiver.

Getting Cam right, getting him more help than you got him last season looks to me like the only way to go given the Texans’ stated unwillingness — at this juncture — to trade Deshaun Watson.

You always loved Jimmy Garoppolo, a reunion with him wouldn’t be such a terrible idea, would it now?

Tom Brady has Super Bowl No. 7 — the latest without Patriots coach Bill Belichick. Getty Images

No coach who will be turning 69 in April — you look great for your age, BTW, even if you don’t look as great for your age as Tom does for his — is interested in any rebuild.

You’ve made a living out of blocking out the noise, and keeping it out of your locker room, but Tom turned up the volume in and around New England. Because we live in a what-have-you-done-for-us-lately? world, your natives are restless, and raging about what you have done lately:

You were OK with Tom walking out the door.

Tom believed the grass was greener on the other side, and it sure was for him.

You didn’t even make the playoffs.

You traded Gronk and a seventh-round pick to the Bucs for a fourth-rounder because he wasn’t coming out of retirement to play for you, he was coming out of retirement to play with Tom.


Ask Mick LaSalle: Can Hattie Morahan win best supporting actress?

Dear Mick: My wife and I had the pleasure of viewing &ldquoMr. Holmes.&rdquo We were both moved by Hattie Morahan&rsquos one extended scene near the film&rsquos end. Is her performance strong enough to earn a supporting actress nomination?

Richard Baiardo, San Jose

Dear Richard: It&rsquos strong enough but probably isn&rsquot long enough. That&rsquos why, when I give the Mickie Awards at the end of the year, I include the categories best actor and actress in a small part. So far the academy hasn&rsquot caught on, but give them time. Hattie Morahan is the key to that movie. If she was anything less than great, &ldquoMr. Holmes&rdquo might have been less than good.

Hi Mick: I am so happy you mentioned the movie &ldquoModern Girls&rdquo not just once, but twice! It&rsquos one of my favorites that I feel nobody else likes or even knows about.

Karen Goldstein, San Francisco

Hi Karen: I recently showed that in a film appreciation class, and several of the older people walked out halfway and actually dropped the course, but the middle-aged ones, the people who were in their teens and 20s when &ldquoModern Girls&rdquo came out in 1986, got it. It was written by a young woman, Laurie Craig, and it has a certain truth and spirit to it. It&rsquos clumsy, and it feels raw and low budget, but the performances are there. It&rsquos a fine example of the &ldquoone great night&rdquo genre, and it captures something about being young in the 1980s, maybe better than any other movie I&rsquove seen.

Dear Mick LaSalle: Why do I enjoy reading reviews about films you don&rsquot like more than reviews of films you do like?

Alan Drucker, Los Osos

Dear Alan Drucker: Everyone likes to read about the misfortune of others, and a review of a bad movie is a double misfortune &mdash the misfortune of the critic who saw it and the misfortune of the people being reviewed &mdash so it&rsquos double the fun for everybody. But if you&rsquore asking specifically about what I do, my approach is simple: I avoid sarcasm. Sarcasm is actually a blunt instrument in criticism, very imprecise about went wrong, and very distanced from the miserable experience of seeing something awful. Instead I try to state the problem as bluntly as I can, because, ironically, bluntness in criticism is a precision instrument. The added advantage is that, if you don&rsquot try to be funny but instead say what you mean in exactly the way you mean it, nine times out of 10 the review will end up being funny anyway, because readers don&rsquot expect unvarnished directness from a critic. They expect you to get out your snuff box and make believe you&rsquore George Sanders in &ldquoAll About Eve.&rdquo

Hello Mick: Several years ago I saw &ldquoI Am a Fugitive From a Chain Gang&rdquo at New York&rsquos Film Forum, and a handful of people apparently found the dialogue so funny that they snickered at nearly every line. Why are some people not able to take something seriously if they consider it &ldquoold&rdquo?

Hello Brian: The obvious answer is the shortest, that they&rsquore morons. The longer answer is that many people labor under the false assumption that 2015 represents the pinnacle of human advancement and that anything that differs from how we talk or act indicates something lesser. They don&rsquot realize that social practices and behaviors are in constant flux, and everything that they take for granted as obviously right and modern will soon seem as outmoded as the flip phones that Carrie and her friends use on &ldquoSex and the City.&rdquo Those same knuckleheads who snicker at classic movies will be snickering at everything nou in 30 years. Their inflexibility with regard to time will ultimately make time laugh at them, until they&rsquore all sitting on the porch telling each other that nobody has written a good song since Katy Perry.

Have a question? Ask Mick LaSalle at [email protected] Include your name and city for publication, and a phone number for verification. Letters may be edited for clarity and length.

Mick LaSalle is the film critic for the San Francisco Chronicle, where he has worked since 1985. He is the author of two books on pre-censorship Hollywood, "Complicated Women: Sex and Power in Pre-Code Hollywood" and "Dangerous Men: Pre-Code Hollywood and the Birth of the Modern Man." Both were books of the month on Turner Classic Movies and "Complicated Women" formed the basis of a TCM documentary in 2003, narrated by Jane Fonda. He has written introductions for a number of books, including Peter Cowie's "Joan Crawford: The Enduring Star" (2009). He was a panelist at the Berlin Film Festival and has served as a panelist for eight of the last ten years at the Venice Film Festival. His latest book, a study of women in French cinema, is "The Beauty of the Real: What Hollywood Can Learn from Contemporary French Actresses."


Priveste filmarea: ESTA EMPREGADA NÃO SABIA QUE ESTAVA SENDO FILMADA 2 (Iulie 2022).


Comentarii:

  1. Maza Blaska

    Eh această criză strică totul pentru noi

  2. Abbud

    joc foarte amuzant

  3. Jerred

    next time I ask you to pay attention to the topic of the blog and not be scattered over trifles with such a post. otherwise I will not read you.

  4. Anastagio

    The site is good, but I feel like something is missing.



Scrie un mesaj