Rețete noi

Micul grătar mic CookOut NYC este în acest weekend

Micul grătar mic CookOut NYC este în acest weekend


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sâmbăta aceasta, bucurați-vă de grătar, muzică live și libări lângă apă în Manhattan

Competițiile sunt aproape; cine va câștiga titlul de King King?

Grătarul Little Big CookOut NYC va fi disponibil în această sâmbătă, 18 iunie. Evenimentele includ o nouă competiție lansată de Ribs King of NYC, inspirată de Brisket King din New York, și, de asemenea, noua linie din acest an este o „Bătălia de pe laturi” all-inclusive pe timp de zi. "sesiune. Această bătălie va cuprinde o varietate de mâncăruri vegetariene grozave pentru a merge împreună cu carne de porc trasă, cârnați la grătar, hot dog și burgeri.

Principalul concurs de carne (Ribs King din New York) va avea peste 10 bucătari și pitmasters per eveniment, care vor concura pentru a fi încoronat King.

Micul Bucătari mari, măcelari și pitmasters prezența include: Robbie Richter, pitmaster-ul original, Fattycue; Bill Fletcher, Fletchers 'Brooklyn BBQ; Măcelarul Jason Fox, Hudson și Charles; Măcelarul Jake Dickson, Carnea lui Dickson; Ash Fulk, Hill Country BBQ; Jean Paul Bourgeious, Blue Smoke; Doug Keiles, Ribs Within; și alți bucătari.

Acest eveniment, precum și toate Evenimente CookOut NYC, oferă grătar în aer liber (inclusiv opțiuni vegetariene), împreună cu competiții de gătit și bucătari celebri, o mulțime de bere artizanală și cidru tare cu vin până la epuizarea stocurilor, muzică live și alte divertisment și vederi frumoase ale apei.


Întreaga serie de vară CookOut NYC este listată aici.

Pentru mai multe informații despre mesele și călătoriile din New York, faceți clic aici.


Cele 10 rețete esențiale filipineze ale Angelei Dimayuga

Directorul creativ pentru mâncare și cultură de la hotelurile Standard și fostul bucătar-șef Mission Chinese Food alege felurile de mâncare care definesc bucătăria pentru ea.

Credit. Christopher Testani pentru The New York Times. Stilist alimentar: Simon Andrews. Stilistă prop: Carla Gonzalez-Hart.

Când am crescut în nordul Californiei - unde muncitorii agricoli migranți filipinezi au început să se stabilească în anii 1920 și care astăzi găzduiește una dintre cele mai mari populații de filipinezi americani din țară - parfumul orezului, încă abur și cald în aragazul pentru orez. , a fost fundalul constant al zilelor mele. A fost atât de constant de la o casă la alta, atât de de încredere, așa știam: oriunde m-am găsit, eram acasă.

Într-o casă filipineză, există întotdeauna mâncare, mai multă mâncare decât ai putea mânca vreodată, stivuite în frigider, de la margine la tejghea și la foc mic. Eu și frații mei și surorile noastre am venit acasă de la școală la vase uriașe de sinigang, o supă care este suficient de acră doar dacă răsufleți puțin la prima lingură și arroz caldo, un terci de orez pământesc luminat de o stoarcere de calamansi - o citrice nativă care arată ca o mini portocală, dar are un gust mai apropiat de un tei - smuls din copacul din curtea noastră.

Mama mea gătea toate acestea la începutul fiecărei săptămâni, înainte de a pleca la slujba de zi de la IBM. Are rădăcini în Pampanga, pe care am aflat-o mai târziu în viață, pe bună dreptate se numește capitala culinară a Filipinei, oamenii se bucură de viiitatea ingredientelor de acolo și de imaginația cu care sunt implementați. Mâncarea este dreptul nașterii mamei mele și sunt norocos că mi-a transmis asta.

Dar când m-am mutat la New York și am început să gătesc profesional, felurile de mâncare pe care le făceam erau departe de copilărie: italiene bologneze, terine franceze. Am dezvoltat nenumărați lobi de foie gras cu o pensetă de bijuterie. Aceasta a fost mâncare sofisticată, am fost învățat că este bucătărie.

Nu știam atunci că mâncarea cu care am crescut era, de asemenea, complexă și stratificată, rafinată de-a lungul secolelor și solicitând o tehnică minuțioasă. Odată ce am fost pe cont propriu, l-am gătit simțindu-mă, căutând notele distinctive de acru și sare, amintindu-mi cum noi, copiii, o ajutam pe mama să pregătească cina când a ajuns acasă de la serviciu, în timp ce tatăl meu trăgea tura de noapte ca un manager la McDonald's.

Pentru că eram atât de mulți dintre noi - sunt al doilea cel mai tânăr din șase - când eram acasă, rareori ne așezam la masa de luat masa pentru a mânca. În schimb, am mâncat unde am vorbit, ne-am adunat în jurul tejghelei sau cu picioarele încrucișate la măsuța de cafea, farfuriile noastre unse de sticla de sawsawan mereu gata, o tinctură de casă de oțet condimentat, cu căței de usturoi întregi. (Condimentele sunt practic obligatorii în mâncarea filipineză. Puteți spune chiar că restaurantul joacă un rol la fel de mare ca bucătarul, condimentând fiecare fel de mâncare după gust.)

Abia acum cinci ani, când mă pregăteam să deschid avanpostul New York al Mission Chinese Food din San Francisco, am primit în sfârșit o lecție oficială de gătit de la lola mea, mama mamei mele. Și vreau să spun oficial: Ea a spus cu fermitate: „Acum ești un bucătar executiv”, ceea ce înseamnă că în sfârșit eram demn de secretele ei.

Imagine

Lola mea, o fostă farmacistă care îngrijea violetele africane la pensionare, a fost cea la care mama și mătușile mele s-au amânat în bucătărie. Înainte de o petrecere, ea a gătit toată săptămâna. A făcut parte din limbajul ei de dragoste. La înmormântarea ei din primăvara trecută - a murit la vârsta de 100 de ani - fiecare elogiu a fost o incantație a recompensei pe care ne-a hrănit-o toată viața, de la bistek, friptură exaltată de sos de soia și un sărut însorit de calamansi, până la ensaymadas de Crăciun, unt dulce -crisuri înmuiate cu paie cu queso de bola, o brânză Edam cu piele roșie.

Cel mai apreciat fel de mâncare al ei era puiul relleno, rezervat pentru cele mai mărețe festivități. Nu dezvăluise niciodată rețeta nimănui, ceea ce a tensionat unele prietenii.

În ziua în care am învățat să fac relleno de pui, lola mea a așezat două plăci de tăiat și un set de cuțite bătute, dar ascuțite cu grijă. Purtând o căciulă de duș peste cap, a dezosat puiul cu mâinile ei minuscule atât de repede, încât a trebuit să verific de două ori ce părți au rămas. Embutido-ul ei - umplutura de porc și cârnați care trebuie cusută în interiorul puiului - necesita precizia tehnică a unei farse franceze (carne fină). Mai târziu, la o conferință culinară, am urmărit o demonstrație a bucătarului francez Jacques Pépin și mi-am dat seama că lola mea făcea galantină.

A fost prima dată când am aruncat o privire reală asupra mecanicii din spatele mâncării copilăriei mele. Mama mea mi-a trimis prin e-mail arhiva de rețete, un document de 40 de pagini care includea mai multe mâncăruri individuale, luate de la surorile ei și de la lola mea. Nu toate au fost complete sau corecte așa cum au fost scrise - anumite ingrediente și metode pur și simplu nu au fost menționate, luate de la sine înțelese, o parte a patrimoniului vieții din Filipine, unde aceste detalii ar fi fost cunoștințe comunale.

Când The Times mi-a cerut 10 rețete care vorbesc despre inima bucătăriei filipineze, am revenit prin colecția mamei mele și am consultat cărți de bucate vechi desenate din alte regiuni din Filipine. La fel ca generațiile de bucătari filipinezi dinaintea mea, am adaptat aceste rețete după gustul meu, știind că nu toată lumea poate aproba. Lola mea s-a uitat ușor îngrozitor la relleno de pui pe care l-am făcut pentru Mission Chinese Food - dar a fost gâdilată că am numit-o Josefina’s House Special Chicken și l-am vândut cu 75 USD.

Din păcate, nu este loc aici pentru a include unele dintre alimentele mele preferate de confort, cum ar fi monggo, o tocană de fasole mung luxuriantă cu grăsime de porc topită sau chiftelele prăjite numite bola-bola pe care le făceam pentru colegii de cameră când eram era nostalgic pentru acasă. Într-adevăr, această listă este doar un început, atât pentru mine, cât și pentru dvs.: Filipine este un arhipelag de peste 7.600 de insule și fiecare regiune are o pretenție la glorie culinară.

S-ar putea să vă surprindă cât de familiare sunt unele dintre ingrediente. Mâncarea filipineză este o încurcătură de tradiții orientale și occidentale de mai multe secole, de la schimburi timpurii cu comercianții chinezi până la domnia cuceritorilor spanioli. Având în vedere trecutul nostru colonial, împărtășim la fel de multă rudenie culinară cu America Latină ca și cu vecinii noștri din Asia de Sud-Est. Untul și brânza sunt aplicate cu plăcere și cu plăcere. La fel și ketchup-ul, deși adăugăm propria noastră întorsătură: bananele. (E magic.)

Povestea părinților mei, ca și cea a multor imigranți filipinezi, unește și Estul și Vestul. Tatăl meu este din Batangas, dar mama l-a întâlnit la jumătatea lumii, în Olanda, unde se afla în turneu cu trupa națională de dansuri populare filipineze. Făcuse autostop în toată Europa și sfârșise cu un pagină la Ambasada Filipine de la Haga.

Au făcut o viață împreună în California, unde m-am născut și unde aș crește mâncând lumpia alături de sandvișuri cu unt de arahide și jeleu, tacos crocante cu coajă tare și ramen instantanee. Și întotdeauna, la fiecare masă, orez - mult din el și cald.


Cele 10 rețete esențiale filipineze ale Angelei Dimayuga

Directorul creativ pentru mâncare și cultură de la hotelurile Standard și fostul bucătar-șef Mission Chinese Food alege felurile de mâncare care definesc bucătăria pentru ea.

Credit. Christopher Testani pentru The New York Times. Stilist alimentar: Simon Andrews. Stilistă prop: Carla Gonzalez-Hart.

Când am crescut în nordul Californiei - unde muncitorii agricoli migranți filipinezi au început să se stabilească în anii 1920 și care astăzi găzduiește una dintre cele mai mari populații de filipinezi americani din țară - parfumul orezului, încă abur și cald în aragazul pentru orez. , a fost fundalul constant al zilelor mele. A fost atât de constant de la o casă la alta, atât de de încredere, așa știam: oriunde m-am găsit, eram acasă.

Într-o casă filipineză, există întotdeauna mâncare, mai multă mâncare decât ai putea mânca vreodată, stivuite în frigider, de la margine la tejghea și la foc mic. Eu și frații mei și surorile noastre am venit acasă de la școală la vase uriașe de sinigang, o supă care este suficient de acră doar dacă răsufleți puțin la prima lingură și arroz caldo, un terci de orez pământesc luminat de o stoarcere de calamansi - o citrice nativă care arată ca o mini portocală, dar are un gust mai apropiat de un tei - smuls din copacul din curtea noastră.

Mama mea gătea toate acestea la începutul fiecărei săptămâni, înainte de a pleca la slujba de zi de la IBM. Are rădăcini în Pampanga, pe care am aflat-o mai târziu în viață, pe bună dreptate se numește capitala culinară a Filipinei, oamenii se bucură de viiitatea ingredientelor de acolo și de imaginația cu care sunt implementați. Mâncarea este dreptul nașterii mamei mele și sunt norocos că mi-a transmis asta.

Dar când m-am mutat la New York și am început să gătesc profesional, felurile de mâncare pe care le făceam erau departe de copilărie: italiene bologneze, terine franceze. Am dezvoltat nenumărați lobi de foie gras cu o pensetă de bijuterie. Aceasta a fost mâncare sofisticată, am fost învățat că este bucătărie.

Nu știam atunci că mâncarea cu care am crescut era, de asemenea, complexă și stratificată, rafinată de-a lungul secolelor și solicitând o tehnică minuțioasă. Odată ce am fost pe cont propriu, l-am gătit simțindu-mă, căutând notele distinctive de acru și sare, amintindu-mi cum noi, copiii, o ajutam pe mama să pregătească cina când a ajuns acasă de la serviciu, în timp ce tatăl meu trăgea tura de noapte ca un manager la McDonald's.

Pentru că eram atât de mulți dintre noi - sunt al doilea cel mai tânăr din șase - când eram acasă, rareori ne așezam la masa de luat masa pentru a mânca. În schimb, am mâncat unde am vorbit, ne-am adunat în jurul tejghelei sau cu picioarele încrucișate la măsuța de cafea, farfuriile noastre unse de sticla de sawsawan mereu gata, o tinctură de casă de oțet condimentat, cu căței de usturoi întregi. (Condimentele sunt practic obligatorii în mâncarea filipineză. Puteți spune chiar că restaurantul joacă un rol la fel de mare ca bucătarul, condimentând fiecare fel de mâncare după gust.)

Abia acum cinci ani, când mă pregăteam să deschid avanpostul New York al Mission Chinese Food din San Francisco, am primit în sfârșit o lecție oficială de gătit de la lola mea, mama mamei mele. Și vreau să spun oficial: Ea a spus cu fermitate: „Acum ești un bucătar executiv”, ceea ce înseamnă că în sfârșit eram demn de secretele ei.

Imagine

Lola mea, o fostă farmacistă care îngrijea violetele africane la pensionare, a fost cea la care mama și mătușile mele s-au amânat în bucătărie. Înainte de o petrecere, ea a gătit toată săptămâna. A făcut parte din limbajul ei de dragoste. La înmormântarea ei din primăvara trecută - a murit la vârsta de 100 de ani - fiecare elogiu a fost o incantație a recompensei pe care ne-a hrănit-o toată viața, de la bistek, friptură exaltată de sos de soia și un sărut însorit de calamansi, până la ensaymadas de Crăciun, unt dulce -crisuri înmuiate cu paie cu queso de bola, o brânză Edam cu piele roșie.

Cel mai apreciat fel de mâncare al ei era puiul relleno, rezervat pentru cele mai mărețe festivități. Nu dezvăluise niciodată rețeta nimănui, ceea ce a tensionat unele prietenii.

În ziua în care am învățat să fac relleno de pui, lola mea a așezat două plăci de tăiat și un set de cuțite bătute, dar ascuțite cu grijă. Purtând o căciulă de duș peste cap, a dezosat puiul cu mâinile ei minuscule atât de repede, încât a trebuit să verific de două ori ce părți au rămas. Embutido-ul ei - umplutura de porc și cârnați care trebuie cusută în interiorul puiului - necesita precizia tehnică a unei farse franceze (carne fină). Mai târziu, la o conferință culinară, am urmărit o demonstrație a bucătarului francez Jacques Pépin și mi-am dat seama că lola mea făcea galantină.

A fost prima dată când am aruncat o privire reală asupra mecanicii din spatele mâncării copilăriei mele. Mama mea mi-a trimis prin e-mail arhiva de rețete, un document de 40 de pagini care includea mai multe mâncăruri individuale, luate de la surorile ei și de la lola mea. Nu toate au fost complete sau corecte așa cum au fost scrise - anumite ingrediente și metode pur și simplu nu au fost menționate, luate de la sine înțelese, o parte a patrimoniului vieții din Filipine, unde aceste detalii ar fi fost cunoștințe comunale.

Când The Times mi-a cerut 10 rețete care vorbesc despre inima bucătăriei filipineze, am revenit prin colecția mamei mele și am consultat cărți de bucate vechi desenate din alte regiuni din Filipine. La fel ca generațiile de bucătari filipinezi dinaintea mea, am adaptat aceste rețete după gustul meu, știind că nu toată lumea poate aproba. Lola mea s-a uitat ușor îngrozitor la relleno de pui pe care l-am făcut pentru Mission Chinese Food - dar a fost gâdilată că am numit-o Josefina’s House Special Chicken și l-am vândut cu 75 USD.

Din păcate, nu este loc aici pentru a include unele dintre alimentele mele preferate de confort, cum ar fi monggo, o tocană de fasole mung luxuriantă cu grăsime de porc topită sau chiftelele prăjite numite bola-bola pe care le făceam pentru colegii de cameră când eram era nostalgic pentru acasă. Într-adevăr, această listă este doar un început, atât pentru mine, cât și pentru dvs.: Filipine este un arhipelag de peste 7.600 de insule și fiecare regiune are o pretenție la glorie culinară.

S-ar putea să vă surprindă cât de familiare sunt unele dintre ingrediente. Mâncarea filipineză este o încurcătură de tradiții orientale și occidentale de mai multe secole, de la schimburi timpurii cu comercianții chinezi până la domnia cuceritorilor spanioli. Având în vedere trecutul nostru colonial, împărtășim la fel de multă rudenie culinară cu America Latină ca și cu vecinii noștri din Asia de Sud-Est. Untul și brânza sunt aplicate cu plăcere și cu plăcere. La fel și ketchup-ul, deși adăugăm propria noastră întorsătură: bananele. (E magic.)

Povestea părinților mei, ca și cea a multor imigranți filipinezi, unește și Estul și Vestul. Tatăl meu este din Batangas, dar mama l-a întâlnit la jumătatea lumii, în Olanda, unde se afla în turneu cu trupa națională de dansuri populare filipineze. Făcuse autostop în toată Europa și sfârșise cu un pagină la Ambasada Filipine de la Haga.

Au făcut o viață împreună în California, unde m-am născut și unde aș crește mâncând lumpia alături de sandvișuri cu unt de arahide și jeleu, tacos crocante cu coajă tare și ramen instantanee. Și întotdeauna, la fiecare masă, orez - mult din el și cald.


Cele 10 rețete esențiale filipineze ale Angelei Dimayuga

Directorul creativ pentru mâncare și cultură de la hotelurile Standard și fostul bucătar-șef Mission Chinese Food alege felurile de mâncare care definesc bucătăria pentru ea.

Credit. Christopher Testani pentru The New York Times. Stilist alimentar: Simon Andrews. Stilistă prop: Carla Gonzalez-Hart.

Când am crescut în nordul Californiei - unde muncitorii agricoli migranți filipinezi au început să se stabilească în anii 1920 și care astăzi găzduiește una dintre cele mai mari populații de filipinezi americani din țară - parfumul orezului, încă abur și cald în aragazul pentru orez. , a fost fundalul constant al zilelor mele. A fost atât de constant de la o casă la alta, atât de de încredere, așa știam: oriunde m-am găsit, eram acasă.

Într-o casă filipineză, există întotdeauna mâncare, mai multă mâncare decât ai putea mânca vreodată, stivuite în frigider, de la margine la tejghea și la foc mic. Eu și frații mei și surorile noastre am venit acasă de la școală la vase uriașe de sinigang, o supă care este suficient de acră doar dacă răsufleți puțin la prima lingură și arroz caldo, un terci de orez pământesc luminat de o stoarcere de calamansi - o citrice nativă care arată ca o mini portocală, dar are un gust mai apropiat de un tei - smuls din copacul din curtea noastră.

Mama mea gătea toate acestea la începutul fiecărei săptămâni, înainte de a pleca la slujba de zi de la IBM. Are rădăcini în Pampanga, pe care am aflat-o mai târziu în viață, pe bună dreptate se numește capitala culinară a Filipinei, oamenii se bucură de viiitatea ingredientelor de acolo și de imaginația cu care sunt implementați. Mâncarea este dreptul nașterii mamei mele și sunt norocos că mi-a transmis asta.

Dar când m-am mutat la New York și am început să gătesc profesional, felurile de mâncare pe care le făceam erau departe de copilărie: italiene bologneze, terine franceze. Am dezvoltat nenumărați lobi de foie gras cu o pensetă de bijuterie. Aceasta a fost mâncare sofisticată, am fost învățat că este bucătărie.

Nu știam atunci că mâncarea cu care am crescut era, de asemenea, complexă și stratificată, rafinată de-a lungul secolelor și solicitând o tehnică minuțioasă. Odată ce am fost pe cont propriu, l-am gătit simțindu-mă, căutând notele distinctive de acru și sare, amintindu-mi cum noi, copiii, o ajutam pe mama să pregătească cina când a ajuns acasă de la serviciu, în timp ce tatăl meu trăgea tura de noapte ca un manager la McDonald's.

Pentru că eram atât de mulți dintre noi - sunt al doilea cel mai tânăr din șase - când eram acasă, rareori ne așezam la masa de luat masa pentru a mânca. În schimb, am mâncat unde am vorbit, ne-am adunat în jurul tejghelei sau cu picioarele încrucișate la măsuța de cafea, farfuriile noastre unse de sticla de sawsawan mereu gata, o tinctură de casă de oțet condimentat, cu căței de usturoi întregi. (Condimentele sunt practic obligatorii în mâncarea filipineză. Puteți spune chiar că restaurantul joacă un rol la fel de mare ca bucătarul, condimentând fiecare fel de mâncare după gust.)

Abia acum cinci ani, când mă pregăteam să deschid avanpostul New York al Mission Chinese Food din San Francisco, am primit în sfârșit o lecție oficială de gătit de la lola mea, mama mamei mele. Și vreau să spun oficial: Ea a spus cu fermitate: „Acum ești un bucătar executiv”, ceea ce înseamnă că în sfârșit eram demn de secretele ei.

Imagine

Lola mea, o fostă farmacistă care îngrijea violetele africane la pensionare, a fost cea la care mama și mătușile mele s-au amânat în bucătărie. Înainte de o petrecere, ea a gătit toată săptămâna. A făcut parte din limbajul ei de dragoste. La înmormântarea ei din primăvara trecută - a murit la vârsta de 100 de ani - fiecare elogiu a fost o incantație a recompensei pe care ne-a hrănit-o toată viața, de la bistek, friptură exaltată de sos de soia și un sărut însorit de calamansi, până la ensaymadas de Crăciun, unt dulce -crisuri înmuiate cu paie cu queso de bola, o brânză Edam cu piele roșie.

Cel mai apreciat fel de mâncare al ei era puiul relleno, rezervat pentru cele mai mărețe festivități. Nu dezvăluise niciodată rețeta nimănui, ceea ce a tensionat unele prietenii.

În ziua în care am învățat să fac relleno de pui, lola mea a așezat două plăci de tăiat și un set de cuțite bătute, dar ascuțite cu grijă. Purtând o căciulă de duș peste cap, a dezosat puiul cu mâinile ei minuscule atât de repede, încât a trebuit să verific de două ori ce părți au rămas. Embutido-ul ei - umplutura de porc și cârnați care trebuie cusută în interiorul puiului - necesita precizia tehnică a unei farse franceze (carne fină). Mai târziu, la o conferință culinară, am urmărit o demonstrație a bucătarului francez Jacques Pépin și mi-am dat seama că lola mea făcea galantină.

A fost prima dată când am aruncat o privire reală asupra mecanicii din spatele mâncării copilăriei mele. Mama mea mi-a trimis prin e-mail arhiva de rețete, un document de 40 de pagini care includea mai multe mâncăruri individuale, luate de la surorile ei și de la lola mea. Nu toate au fost complete sau corecte așa cum au fost scrise - anumite ingrediente și metode pur și simplu nu au fost menționate, luate de la sine înțelese, o parte a patrimoniului vieții din Filipine, unde aceste detalii ar fi fost cunoștințe comunale.

Când The Times mi-a cerut 10 rețete care vorbesc despre inima bucătăriei filipineze, am revenit prin colecția mamei mele și am consultat cărți de bucate vechi desenate din alte regiuni din Filipine. La fel ca generațiile de bucătari filipinezi dinaintea mea, am adaptat aceste rețete după gustul meu, știind că nu toată lumea poate aproba. Lola mea s-a uitat ușor îngrozitor la relleno de pui pe care l-am făcut pentru Mission Chinese Food - dar a fost gâdilată că am numit-o Josefina’s House Special Chicken și l-am vândut cu 75 USD.

Din păcate, nu este loc aici pentru a include unele dintre alimentele mele preferate de confort, cum ar fi monggo, o tocană de fasole mung luxuriantă cu grăsime de porc topită sau chiftelele prăjite numite bola-bola pe care le făceam pentru colegii de cameră când eram era nostalgic pentru acasă. Într-adevăr, această listă este doar un început, atât pentru mine, cât și pentru dvs.: Filipine este un arhipelag de peste 7.600 de insule și fiecare regiune are o pretenție la glorie culinară.

S-ar putea să vă surprindă cât de familiare sunt unele dintre ingrediente. Mâncarea filipineză este o încurcătură de tradiții orientale și occidentale de mai multe secole, de la schimburi timpurii cu comercianții chinezi până la domnia cuceritorilor spanioli. Având în vedere trecutul nostru colonial, împărtășim la fel de multă rudenie culinară cu America Latină ca și cu vecinii noștri din Asia de Sud-Est. Untul și brânza sunt aplicate cu plăcere și cu plăcere. La fel și ketchup-ul, deși adăugăm propria noastră întorsătură: bananele. (E magic.)

Povestea părinților mei, ca și cea a multor imigranți filipinezi, unește și Estul și Vestul. Tatăl meu este din Batangas, dar mama l-a întâlnit la jumătatea lumii, în Olanda, unde se afla în turneu cu trupa națională de dansuri populare filipineze. Făcuse autostop în toată Europa și sfârșise cu un pagină la Ambasada Filipine de la Haga.

Au făcut o viață împreună în California, unde m-am născut și unde aș crește mâncând lumpia alături de sandvișuri cu unt de arahide și jeleu, tacos crocante cu coajă tare și ramen instantanee. Și întotdeauna, la fiecare masă, orez - mult din el și cald.


Cele 10 rețete esențiale filipineze ale Angelei Dimayuga

Directorul creativ pentru mâncare și cultură de la hotelurile Standard și fostul bucătar-șef Mission Chinese Food alege felurile de mâncare care definesc bucătăria pentru ea.

Credit. Christopher Testani pentru The New York Times. Stilist alimentar: Simon Andrews. Stilistă prop: Carla Gonzalez-Hart.

Când am crescut în nordul Californiei - unde muncitorii agricoli migranți filipinezi au început să se stabilească în anii 1920 și care astăzi găzduiește una dintre cele mai mari populații de filipinezi americani din țară - parfumul orezului, încă abur și cald în aragazul pentru orez. , a fost fundalul constant al zilelor mele. A fost atât de constant de la o casă la alta, atât de de încredere, așa știam: oriunde m-am găsit, eram acasă.

Într-o casă filipineză, există întotdeauna mâncare, mai multă mâncare decât ai putea mânca vreodată, stivuite în frigider, de la margine la tejghea și la foc mic. Eu și frații mei și surorile noastre am venit acasă de la școală la vase uriașe de sinigang, o supă care este suficient de acră doar dacă răsufleți puțin la prima lingură și arroz caldo, un terci de orez pământesc luminat de o stoarcere de calamansi - o citrice nativă care arată ca o mini portocală, dar are un gust mai apropiat de un tei - smuls din copacul din curtea noastră.

Mama mea gătea toate acestea la începutul fiecărei săptămâni, înainte de a pleca la slujba de zi de la IBM. Are rădăcini în Pampanga, pe care am aflat-o mai târziu în viață, pe bună dreptate se numește capitala culinară a Filipinei, oamenii se bucură de viiitatea ingredientelor de acolo și de imaginația cu care sunt implementați. Mâncarea este dreptul nașterii mamei mele și sunt norocos că mi-a transmis asta.

Dar când m-am mutat la New York și am început să gătesc profesional, felurile de mâncare pe care le făceam erau departe de copilărie: italiene bologneze, terine franceze. Am dezvoltat nenumărați lobi de foie gras cu o pensetă de bijuterie. Aceasta a fost mâncare sofisticată, am fost învățat că este bucătărie.

Nu știam atunci că mâncarea cu care am crescut era, de asemenea, complexă și stratificată, rafinată de-a lungul secolelor și solicitând o tehnică minuțioasă. Odată ce am fost pe cont propriu, l-am gătit simțindu-mă, căutând notele distinctive de acru și sare, amintindu-mi cum noi, copiii, o ajutam pe mama să pregătească cina când a ajuns acasă de la serviciu, în timp ce tatăl meu trăgea tura de noapte ca un manager la McDonald's.

Pentru că eram atât de mulți dintre noi - sunt al doilea cel mai tânăr din șase - când eram acasă, rareori ne așezam la masa de luat masa pentru a mânca. În schimb, am mâncat unde am vorbit, ne-am adunat în jurul tejghelei sau cu picioarele încrucișate la măsuța de cafea, farfuriile noastre unse de sticla de sawsawan mereu gata, o tinctură de casă de oțet condimentat, cu căței de usturoi întregi. (Condimentele sunt practic obligatorii în mâncarea filipineză. Puteți spune chiar că restaurantul joacă un rol la fel de mare ca bucătarul, condimentând fiecare fel de mâncare după gust.)

Abia acum cinci ani, când mă pregăteam să deschid avanpostul New York al Mission Chinese Food din San Francisco, am primit în sfârșit o lecție oficială de gătit de la lola mea, mama mamei mele. Și vreau să spun oficial: Ea a spus cu fermitate: „Acum ești un bucătar executiv”, ceea ce înseamnă că în sfârșit eram demn de secretele ei.

Imagine

Lola mea, o fostă farmacistă care îngrijea violetele africane la pensionare, a fost cea la care mama și mătușile mele s-au amânat în bucătărie. Înainte de o petrecere, ea a gătit toată săptămâna. A făcut parte din limbajul ei de dragoste. La înmormântarea ei din primăvara trecută - a murit la vârsta de 100 de ani - fiecare elogiu a fost o incantație a recompensei pe care ne-a hrănit-o toată viața, de la bistek, friptură exaltată de sos de soia și un sărut însorit de calamansi, până la ensaymadas de Crăciun, unt dulce -crisuri înmuiate cu paie cu queso de bola, o brânză Edam cu piele roșie.

Cel mai apreciat fel de mâncare al ei era puiul relleno, rezervat pentru cele mai mărețe festivități. Nu dezvăluise niciodată rețeta nimănui, ceea ce a tensionat unele prietenii.

În ziua în care am învățat să fac relleno de pui, lola mea a așezat două plăci de tăiat și un set de cuțite bătute, dar ascuțite cu grijă. Purtând o căciulă de duș peste cap, a dezosat puiul cu mâinile ei minuscule atât de repede, încât a trebuit să verific de două ori ce părți au rămas. Embutido-ul ei - umplutura de porc și cârnați care trebuie cusută în interiorul puiului - necesita precizia tehnică a unei farse franceze (carne fină). Mai târziu, la o conferință culinară, am urmărit o demonstrație a bucătarului francez Jacques Pépin și mi-am dat seama că lola mea făcea galantină.

A fost prima dată când am aruncat o privire reală asupra mecanicii din spatele mâncării copilăriei mele. Mama mea mi-a trimis prin e-mail arhiva de rețete, un document de 40 de pagini care includea mai multe mâncăruri individuale, luate de la surorile ei și de la lola mea. Nu toate au fost complete sau corecte așa cum au fost scrise - anumite ingrediente și metode pur și simplu nu au fost menționate, luate de la sine înțelese, o parte a patrimoniului vieții din Filipine, unde aceste detalii ar fi fost cunoștințe comunale.

Când The Times mi-a cerut 10 rețete care vorbesc despre inima bucătăriei filipineze, am revenit prin colecția mamei mele și am consultat cărți de bucate vechi desenate din alte regiuni din Filipine. La fel ca generațiile de bucătari filipinezi dinaintea mea, am adaptat aceste rețete după gustul meu, știind că nu toată lumea poate aproba. Lola mea s-a uitat ușor îngrozitor la relleno de pui pe care l-am făcut pentru Mission Chinese Food - dar a fost gâdilată că am numit-o Josefina’s House Special Chicken și l-am vândut cu 75 USD.

Din păcate, nu este loc aici pentru a include unele dintre alimentele mele preferate de confort, cum ar fi monggo, o tocană de fasole mung luxuriantă cu grăsime de porc topită sau chiftelele prăjite numite bola-bola pe care le făceam pentru colegii de cameră când eram era nostalgic pentru acasă. Într-adevăr, această listă este doar un început, atât pentru mine, cât și pentru dvs.: Filipine este un arhipelag de peste 7.600 de insule și fiecare regiune are o pretenție la glorie culinară.

S-ar putea să vă surprindă cât de familiare sunt unele dintre ingrediente. Mâncarea filipineză este o încurcătură de tradiții orientale și occidentale de mai multe secole, de la schimburi timpurii cu comercianții chinezi până la domnia cuceritorilor spanioli. Având în vedere trecutul nostru colonial, împărtășim la fel de multă rudenie culinară cu America Latină ca și cu vecinii noștri din Asia de Sud-Est. Untul și brânza sunt aplicate cu plăcere și cu plăcere. La fel și ketchup-ul, deși adăugăm propria noastră întorsătură: bananele. (E magic.)

Povestea părinților mei, ca și cea a multor imigranți filipinezi, unește și Estul și Vestul. Tatăl meu este din Batangas, dar mama l-a întâlnit la jumătatea lumii, în Olanda, unde se afla în turneu cu trupa națională de dansuri populare filipineze. Făcuse autostop în toată Europa și sfârșise cu un pagină la Ambasada Filipine de la Haga.

Au făcut o viață împreună în California, unde m-am născut și unde aș crește mâncând lumpia alături de sandvișuri cu unt de arahide și jeleu, tacos crocante cu coajă tare și ramen instantanee. Și întotdeauna, la fiecare masă, orez - mult din el și cald.


Cele 10 rețete esențiale filipineze ale Angelei Dimayuga

Directorul creativ pentru mâncare și cultură de la hotelurile Standard și fostul bucătar-șef Mission Chinese Food alege felurile de mâncare care definesc bucătăria pentru ea.

Credit. Christopher Testani pentru The New York Times. Stilist alimentar: Simon Andrews. Stilistă prop: Carla Gonzalez-Hart.

Când am crescut în nordul Californiei - unde muncitorii agricoli migranți filipinezi au început să se stabilească în anii 1920 și care astăzi găzduiește una dintre cele mai mari populații de filipinezi americani din țară - parfumul orezului, încă abur și cald în aragazul pentru orez. , a fost fundalul constant al zilelor mele. A fost atât de constant de la o casă la alta, atât de de încredere, așa știam: oriunde m-am găsit, eram acasă.

Într-o casă filipineză, există întotdeauna mâncare, mai multă mâncare decât ai putea mânca vreodată, stivuite în frigider, de la margine la tejghea și la foc mic. Eu și frații mei și surorile noastre am venit acasă de la școală la vase uriașe de sinigang, o supă care este suficient de acră doar dacă răsufleți puțin la prima lingură și arroz caldo, un terci de orez pământesc luminat de o stoarcere de calamansi - o citrice nativă care arată ca o mini portocală, dar are un gust mai apropiat de un tei - smuls din copacul din curtea noastră.

Mama mea gătea toate acestea la începutul fiecărei săptămâni, înainte de a pleca la slujba de zi de la IBM. Are rădăcini în Pampanga, pe care am aflat-o mai târziu în viață, pe bună dreptate se numește capitala culinară a Filipinei, oamenii se bucură de viiitatea ingredientelor de acolo și de imaginația cu care sunt implementați. Mâncarea este dreptul nașterii mamei mele și sunt norocos că mi-a transmis asta.

Dar când m-am mutat la New York și am început să gătesc profesional, felurile de mâncare pe care le făceam erau departe de copilărie: italiene bologneze, terine franceze. Am dezvoltat nenumărați lobi de foie gras cu o pensetă de bijuterie. Aceasta a fost mâncare sofisticată, am fost învățat că este bucătărie.

Nu știam atunci că mâncarea cu care am crescut era, de asemenea, complexă și stratificată, rafinată de-a lungul secolelor și solicitând o tehnică minuțioasă. Odată ce am fost pe cont propriu, l-am gătit simțindu-mă, căutând notele distinctive de acru și sare, amintindu-mi cum noi, copiii, o ajutam pe mama să pregătească cina când a ajuns acasă de la serviciu, în timp ce tatăl meu trăgea tura de noapte ca un manager la McDonald's.

Pentru că eram atât de mulți dintre noi - sunt al doilea cel mai tânăr din șase - când eram acasă, rareori ne așezam la masa de luat masa pentru a mânca. În schimb, am mâncat unde am vorbit, ne-am adunat în jurul tejghelei sau cu picioarele încrucișate la măsuța de cafea, farfuriile noastre unse de sticla de sawsawan mereu gata, o tinctură de casă de oțet condimentat, cu căței de usturoi întregi. (Condimentele sunt practic obligatorii în mâncarea filipineză. Puteți spune chiar că restaurantul joacă un rol la fel de mare ca bucătarul, condimentând fiecare fel de mâncare după gust.)

Abia acum cinci ani, când mă pregăteam să deschid avanpostul New York al Mission Chinese Food din San Francisco, am primit în sfârșit o lecție oficială de gătit de la lola mea, mama mamei mele. Și vreau să spun oficial: Ea a spus cu fermitate: „Acum ești un bucătar executiv”, ceea ce înseamnă că în sfârșit eram demn de secretele ei.

Imagine

Lola mea, o fostă farmacistă care îngrijea violetele africane la pensionare, a fost cea la care mama și mătușile mele s-au amânat în bucătărie. Înainte de o petrecere, ea a gătit toată săptămâna. A făcut parte din limbajul ei de dragoste. La înmormântarea ei din primăvara trecută - a murit la vârsta de 100 de ani - fiecare elogiu a fost o incantație a recompensei pe care ne-a hrănit-o toată viața, de la bistek, friptură exaltată de sos de soia și un sărut însorit de calamansi, până la ensaymadas de Crăciun, unt dulce -crisuri înmuiate cu paie cu queso de bola, o brânză Edam cu piele roșie.

Cel mai apreciat fel de mâncare al ei era puiul relleno, rezervat pentru cele mai mărețe festivități. Nu dezvăluise niciodată rețeta nimănui, ceea ce a tensionat unele prietenii.

În ziua în care am învățat să fac relleno de pui, lola mea a așezat două plăci de tăiat și un set de cuțite bătute, dar ascuțite cu grijă. Purtând o căciulă de duș peste cap, a dezosat puiul cu mâinile ei minuscule atât de repede, încât a trebuit să verific de două ori ce părți au rămas. Embutido-ul ei - umplutura de porc și cârnați care trebuie cusută în interiorul puiului - necesita precizia tehnică a unei farse franceze (carne fină). Mai târziu, la o conferință culinară, am urmărit o demonstrație a bucătarului francez Jacques Pépin și mi-am dat seama că lola mea făcea galantină.

A fost prima dată când am aruncat o privire reală asupra mecanicii din spatele mâncării copilăriei mele. Mama mea mi-a trimis prin e-mail arhiva de rețete, un document de 40 de pagini care includea mai multe mâncăruri individuale, luate de la surorile ei și de la lola mea. Nu toate au fost complete sau corecte așa cum au fost scrise - anumite ingrediente și metode pur și simplu nu au fost menționate, luate de la sine înțelese, o parte a patrimoniului vieții din Filipine, unde aceste detalii ar fi fost cunoștințe comunale.

Când The Times mi-a cerut 10 rețete care vorbesc despre inima bucătăriei filipineze, am revenit prin colecția mamei mele și am consultat cărți de bucate vechi desenate din alte regiuni din Filipine. La fel ca generațiile de bucătari filipinezi dinaintea mea, am adaptat aceste rețete după gustul meu, știind că nu toată lumea poate aproba. Lola mea s-a uitat ușor îngrozitor la relleno de pui pe care l-am făcut pentru Mission Chinese Food - dar a fost gâdilată că am numit-o Josefina’s House Special Chicken și l-am vândut cu 75 USD.

Din păcate, nu este loc aici pentru a include unele dintre alimentele mele preferate de confort, cum ar fi monggo, o tocană de fasole mung luxuriantă cu grăsime de porc topită sau chiftelele prăjite numite bola-bola pe care le făceam pentru colegii de cameră când eram era nostalgic pentru acasă. Într-adevăr, această listă este doar un început, atât pentru mine, cât și pentru dvs.: Filipine este un arhipelag de peste 7.600 de insule și fiecare regiune are o pretenție la glorie culinară.

S-ar putea să vă surprindă cât de familiare sunt unele dintre ingrediente. Mâncarea filipineză este o încurcătură de tradiții orientale și occidentale de mai multe secole, de la schimburi timpurii cu comercianții chinezi până la domnia cuceritorilor spanioli. Având în vedere trecutul nostru colonial, împărtășim la fel de multă rudenie culinară cu America Latină ca și cu vecinii noștri din Asia de Sud-Est. Untul și brânza sunt aplicate cu plăcere și cu plăcere. La fel și ketchup-ul, deși adăugăm propria noastră întorsătură: bananele. (E magic.)

Povestea părinților mei, ca și cea a multor imigranți filipinezi, unește și Estul și Vestul. Tatăl meu este din Batangas, dar mama l-a întâlnit la jumătatea lumii, în Olanda, unde se afla în turneu cu trupa națională de dansuri populare filipineze. Făcuse autostop în toată Europa și sfârșise cu un pagină la Ambasada Filipine de la Haga.

Au făcut o viață împreună în California, unde m-am născut și unde aș crește mâncând lumpia alături de sandvișuri cu unt de arahide și jeleu, tacos crocante cu coajă tare și ramen instantanee. Și întotdeauna, la fiecare masă, orez - mult din el și cald.


Cele 10 rețete esențiale filipineze ale Angelei Dimayuga

Directorul creativ pentru mâncare și cultură de la hotelurile Standard și fostul bucătar-șef Mission Chinese Food alege felurile de mâncare care definesc bucătăria pentru ea.

Credit. Christopher Testani pentru The New York Times. Stilist alimentar: Simon Andrews. Stilistă prop: Carla Gonzalez-Hart.

Când am crescut în nordul Californiei - unde muncitorii agricoli migranți filipinezi au început să se stabilească în anii 1920 și care astăzi găzduiește una dintre cele mai mari populații de filipinezi americani din țară - parfumul orezului, încă abur și cald în aragazul pentru orez. , a fost fundalul constant al zilelor mele. A fost atât de constant de la o casă la alta, atât de de încredere, așa știam: oriunde m-am găsit, eram acasă.

Într-o casă filipineză, există întotdeauna mâncare, mai multă mâncare decât ai putea mânca vreodată, stivuite în frigider, de la margine la tejghea și la foc mic. Eu și frații mei și surorile noastre am venit acasă de la școală la vase uriașe de sinigang, o supă care este suficient de acră doar dacă răsufleți puțin la prima lingură și arroz caldo, un terci de orez pământesc luminat de o stoarcere de calamansi - o citrice nativă care arată ca o mini portocală, dar are un gust mai apropiat de un tei - smuls din copacul din curtea noastră.

Mama mea gătea toate acestea la începutul fiecărei săptămâni, înainte de a pleca la slujba de zi de la IBM. Are rădăcini în Pampanga, pe care am aflat-o mai târziu în viață, pe bună dreptate se numește capitala culinară a Filipinei, oamenii se bucură de viiitatea ingredientelor de acolo și de imaginația cu care sunt implementați. Mâncarea este dreptul nașterii mamei mele și sunt norocos că mi-a transmis asta.

Dar când m-am mutat la New York și am început să gătesc profesional, felurile de mâncare pe care le făceam erau departe de copilărie: italiene bologneze, terine franceze. Am dezvoltat nenumărați lobi de foie gras cu o pensetă de bijuterie. Aceasta a fost mâncare sofisticată, am fost învățat că este bucătărie.

Nu știam atunci că mâncarea cu care am crescut era, de asemenea, complexă și stratificată, rafinată de-a lungul secolelor și solicitând o tehnică minuțioasă. Odată ce am fost pe cont propriu, l-am gătit simțindu-mă, căutând notele distinctive de acru și sare, amintindu-mi cum noi, copiii, o ajutam pe mama să pregătească cina când a ajuns acasă de la serviciu, în timp ce tatăl meu trăgea tura de noapte ca un manager la McDonald's.

Pentru că eram atât de mulți dintre noi - sunt al doilea cel mai tânăr din șase - când eram acasă, rareori ne așezam la masa de luat masa pentru a mânca. În schimb, am mâncat unde am vorbit, ne-am adunat în jurul tejghelei sau cu picioarele încrucișate la măsuța de cafea, farfuriile noastre unse de sticla de sawsawan mereu gata, o tinctură de casă de oțet condimentat, cu căței de usturoi întregi. (Condimentele sunt practic obligatorii în mâncarea filipineză. Puteți spune chiar că restaurantul joacă un rol la fel de mare ca bucătarul, condimentând fiecare fel de mâncare după gust.)

Abia acum cinci ani, când mă pregăteam să deschid avanpostul New York al Mission Chinese Food din San Francisco, am primit în sfârșit o lecție oficială de gătit de la lola mea, mama mamei mele. Și vreau să spun oficial: Ea a spus cu fermitate: „Acum ești un bucătar executiv”, ceea ce înseamnă că în sfârșit eram demn de secretele ei.

Imagine

Lola mea, o fostă farmacistă care îngrijea violetele africane la pensionare, a fost cea la care mama și mătușile mele s-au amânat în bucătărie. Înainte de o petrecere, ea a gătit toată săptămâna. A făcut parte din limbajul ei de dragoste. La înmormântarea ei din primăvara trecută - a murit la vârsta de 100 de ani - fiecare elogiu a fost o incantație a recompensei pe care ne-a hrănit-o toată viața, de la bistek, friptură exaltată de sos de soia și un sărut însorit de calamansi, până la ensaymadas de Crăciun, unt dulce -crisuri înmuiate cu paie cu queso de bola, o brânză Edam cu piele roșie.

Cel mai apreciat fel de mâncare al ei era puiul relleno, rezervat pentru cele mai mărețe festivități. Nu dezvăluise niciodată rețeta nimănui, ceea ce a tensionat unele prietenii.

În ziua în care am învățat să fac relleno de pui, lola mea a așezat două plăci de tăiat și un set de cuțite bătute, dar ascuțite cu grijă. Purtând o căciulă de duș peste cap, a dezosat puiul cu mâinile ei minuscule atât de repede, încât a trebuit să verific de două ori ce părți au rămas. Embutido-ul ei - umplutura de porc și cârnați care trebuie cusută în interiorul puiului - necesita precizia tehnică a unei farse franceze (carne fină). Mai târziu, la o conferință culinară, am urmărit o demonstrație a bucătarului francez Jacques Pépin și mi-am dat seama că lola mea făcea galantină.

A fost prima dată când am aruncat o privire reală asupra mecanicii din spatele mâncării copilăriei mele. Mama mea mi-a trimis prin e-mail arhiva de rețete, un document de 40 de pagini care includea mai multe mâncăruri individuale, luate de la surorile ei și de la lola mea. Nu toate au fost complete sau corecte așa cum au fost scrise - anumite ingrediente și metode pur și simplu nu au fost menționate, luate de la sine înțelese, o parte a patrimoniului vieții din Filipine, unde aceste detalii ar fi fost cunoștințe comunale.

Când The Times mi-a cerut 10 rețete care vorbesc despre inima bucătăriei filipineze, am revenit prin colecția mamei mele și am consultat cărți de bucate vechi desenate din alte regiuni din Filipine. La fel ca generațiile de bucătari filipinezi dinaintea mea, am adaptat aceste rețete după gustul meu, știind că nu toată lumea poate aproba. Lola mea s-a uitat ușor îngrozitor la relleno de pui pe care l-am făcut pentru Mission Chinese Food - dar a fost gâdilată că am numit-o Josefina’s House Special Chicken și l-am vândut cu 75 USD.

Din păcate, nu este loc aici pentru a include unele dintre alimentele mele preferate de confort, cum ar fi monggo, o tocană de fasole mung luxuriantă cu grăsime de porc topită sau chiftelele prăjite numite bola-bola pe care le făceam pentru colegii de cameră când eram era nostalgic pentru acasă. Într-adevăr, această listă este doar un început, atât pentru mine, cât și pentru dvs.: Filipine este un arhipelag de peste 7.600 de insule și fiecare regiune are o pretenție la glorie culinară.

S-ar putea să vă surprindă cât de familiare sunt unele dintre ingrediente. Mâncarea filipineză este o încurcătură de tradiții orientale și occidentale de mai multe secole, de la schimburi timpurii cu comercianții chinezi până la domnia cuceritorilor spanioli. Având în vedere trecutul nostru colonial, împărtășim la fel de multă rudenie culinară cu America Latină ca și cu vecinii noștri din Asia de Sud-Est. Untul și brânza sunt aplicate cu plăcere și cu plăcere. La fel și ketchup-ul, deși adăugăm propria noastră întorsătură: bananele. (E magic.)

Povestea părinților mei, ca și cea a multor imigranți filipinezi, unește și Estul și Vestul. Tatăl meu este din Batangas, dar mama l-a întâlnit la jumătatea lumii, în Olanda, unde se afla în turneu cu trupa națională de dansuri populare filipineze. Făcuse autostop în toată Europa și sfârșise cu un pagină la Ambasada Filipine de la Haga.

Au făcut o viață împreună în California, unde m-am născut și unde aș crește mâncând lumpia alături de sandvișuri cu unt de arahide și jeleu, tacos crocante cu coajă tare și ramen instantanee. Și întotdeauna, la fiecare masă, orez - mult din el și cald.


Cele 10 rețete esențiale filipineze ale Angelei Dimayuga

Directorul creativ pentru mâncare și cultură de la hotelurile Standard și fostul bucătar-șef Mission Chinese Food alege felurile de mâncare care definesc bucătăria pentru ea.

Credit. Christopher Testani pentru The New York Times. Stilist alimentar: Simon Andrews. Stilistă prop: Carla Gonzalez-Hart.

Când am crescut în nordul Californiei - unde muncitorii agricoli migranți filipinezi au început să se stabilească în anii 1920 și care astăzi găzduiește una dintre cele mai mari populații de filipinezi americani din țară - parfumul orezului, încă abur și cald în aragazul pentru orez. , a fost fundalul constant al zilelor mele. A fost atât de constant de la o casă la alta, atât de de încredere, așa știam: oriunde m-am găsit, eram acasă.

Într-o casă filipineză, există întotdeauna mâncare, mai multă mâncare decât ai putea mânca vreodată, stivuite în frigider, de la margine la tejghea și la foc mic. Eu și frații mei și surorile noastre am venit acasă de la școală la vase uriașe de sinigang, o supă care este suficient de acră doar dacă răsufleți puțin la prima lingură și arroz caldo, un terci de orez pământesc luminat de o stoarcere de calamansi - o citrice nativă care arată ca o mini portocală, dar are un gust mai apropiat de un tei - smuls din copacul din curtea noastră.

Mama mea gătea toate acestea la începutul fiecărei săptămâni, înainte de a pleca la slujba de zi de la IBM. Are rădăcini în Pampanga, pe care am aflat-o mai târziu în viață, pe bună dreptate se numește capitala culinară a Filipinei, oamenii se bucură de viiitatea ingredientelor de acolo și de imaginația cu care sunt implementați. Mâncarea este dreptul nașterii mamei mele și sunt norocos că mi-a transmis asta.

Dar când m-am mutat la New York și am început să gătesc profesional, felurile de mâncare pe care le făceam erau departe de copilărie: italiene bologneze, terine franceze. Am dezvoltat nenumărați lobi de foie gras cu o pensetă de bijuterie. Aceasta a fost mâncare sofisticată, am fost învățat că este bucătărie.

Nu știam atunci că mâncarea cu care am crescut era, de asemenea, complexă și stratificată, rafinată de-a lungul secolelor și solicitând o tehnică minuțioasă. Odată ce am fost pe cont propriu, l-am gătit simțindu-mă, căutând notele distinctive de acru și sare, amintindu-mi cum noi, copiii, o ajutam pe mama să pregătească cina când a ajuns acasă de la serviciu, în timp ce tatăl meu trăgea tura de noapte ca un manager la McDonald's.

Pentru că eram atât de mulți dintre noi - sunt al doilea cel mai tânăr din șase - când eram acasă, rareori ne așezam la masa de luat masa pentru a mânca. În schimb, am mâncat unde am vorbit, ne-am adunat în jurul tejghelei sau cu picioarele încrucișate la măsuța de cafea, farfuriile noastre unse de sticla de sawsawan mereu gata, o tinctură de casă de oțet condimentat, cu căței de usturoi întregi. (Condimentele sunt practic obligatorii în mâncarea filipineză. Puteți spune chiar că restaurantul joacă un rol la fel de mare ca bucătarul, condimentând fiecare fel de mâncare după gust.)

Abia acum cinci ani, când mă pregăteam să deschid avanpostul New York al Mission Chinese Food din San Francisco, am primit în sfârșit o lecție oficială de gătit de la lola mea, mama mamei mele. Și vreau să spun oficial: Ea a spus cu fermitate: „Acum ești un bucătar executiv”, ceea ce înseamnă că în sfârșit eram demn de secretele ei.

Imagine

Lola mea, o fostă farmacistă care îngrijea violetele africane la pensionare, a fost cea la care mama și mătușile mele s-au amânat în bucătărie. Înainte de o petrecere, ea a gătit toată săptămâna. A făcut parte din limbajul ei de dragoste. La înmormântarea ei din primăvara trecută - a murit la vârsta de 100 de ani - fiecare elogiu a fost o incantație a recompensei pe care ne-a hrănit-o toată viața, de la bistek, friptură exaltată de sos de soia și un sărut însorit de calamansi, până la ensaymadas de Crăciun, unt dulce -crisuri înmuiate cu paie cu queso de bola, o brânză Edam cu piele roșie.

Cel mai apreciat fel de mâncare al ei era puiul relleno, rezervat pentru cele mai mărețe festivități. Nu dezvăluise niciodată rețeta nimănui, ceea ce a tensionat unele prietenii.

În ziua în care am învățat să fac relleno de pui, lola mea a așezat două plăci de tăiat și un set de cuțite bătute, dar ascuțite cu grijă. Purtând o căciulă de duș peste cap, a dezosat puiul cu mâinile ei minuscule atât de repede, încât a trebuit să verific de două ori ce părți au rămas. Embutido-ul ei - umplutura de porc și cârnați care trebuie cusută în interiorul puiului - necesita precizia tehnică a unei farse franceze (carne fină). Mai târziu, la o conferință culinară, am urmărit o demonstrație a bucătarului francez Jacques Pépin și mi-am dat seama că lola mea făcea galantină.

A fost prima dată când am aruncat o privire reală asupra mecanicii din spatele mâncării copilăriei mele. Mama mea mi-a trimis prin e-mail arhiva de rețete, un document de 40 de pagini care includea mai multe mâncăruri individuale, luate de la surorile ei și de la lola mea. Nu toate au fost complete sau corecte așa cum au fost scrise - anumite ingrediente și metode pur și simplu nu au fost menționate, luate de la sine înțelese, o parte a patrimoniului vieții din Filipine, unde aceste detalii ar fi fost cunoștințe comunale.

Când The Times mi-a cerut 10 rețete care vorbesc despre inima bucătăriei filipineze, am revenit prin colecția mamei mele și am consultat cărți de bucate vechi desenate din alte regiuni din Filipine. La fel ca generațiile de bucătari filipinezi dinaintea mea, am adaptat aceste rețete după gustul meu, știind că nu toată lumea poate aproba. Lola mea s-a uitat ușor îngrozitor la relleno de pui pe care l-am făcut pentru Mission Chinese Food - dar a fost gâdilată că am numit-o Josefina’s House Special Chicken și l-am vândut cu 75 USD.

Din păcate, nu este loc aici pentru a include unele dintre alimentele mele preferate de confort, cum ar fi monggo, o tocană de fasole mung luxuriantă cu grăsime de porc topită sau chiftelele prăjite numite bola-bola pe care le făceam pentru colegii de cameră când eram era nostalgic pentru acasă. Într-adevăr, această listă este doar un început, atât pentru mine, cât și pentru dvs.: Filipine este un arhipelag de peste 7.600 de insule și fiecare regiune are o pretenție la glorie culinară.

S-ar putea să vă surprindă cât de familiare sunt unele dintre ingrediente. Mâncarea filipineză este o încurcătură de tradiții orientale și occidentale de mai multe secole, de la schimburi timpurii cu comercianții chinezi până la domnia cuceritorilor spanioli. Având în vedere trecutul nostru colonial, împărtășim la fel de multă rudenie culinară cu America Latină ca și cu vecinii noștri din Asia de Sud-Est. Untul și brânza sunt aplicate cu plăcere și cu plăcere. La fel și ketchup-ul, deși adăugăm propria noastră întorsătură: bananele. (E magic.)

Povestea părinților mei, ca și cea a multor imigranți filipinezi, unește și Estul și Vestul. Tatăl meu este din Batangas, dar mama l-a întâlnit la jumătatea lumii, în Olanda, unde se afla în turneu cu trupa națională de dansuri populare filipineze. Făcuse autostop în toată Europa și sfârșise cu un pagină la Ambasada Filipine de la Haga.

Au făcut o viață împreună în California, unde m-am născut și unde aș crește mâncând lumpia alături de sandvișuri cu unt de arahide și jeleu, tacos crocante cu coajă tare și ramen instantanee. Și întotdeauna, la fiecare masă, orez - mult din el și cald.


Cele 10 rețete esențiale filipineze ale Angelei Dimayuga

Directorul creativ pentru mâncare și cultură de la hotelurile Standard și fostul bucătar-șef Mission Chinese Food alege felurile de mâncare care definesc bucătăria pentru ea.

Credit. Christopher Testani pentru The New York Times. Stilist alimentar: Simon Andrews. Stilistă prop: Carla Gonzalez-Hart.

Când am crescut în nordul Californiei - unde muncitorii agricoli migranți filipinezi au început să se stabilească în anii 1920 și care astăzi găzduiește una dintre cele mai mari populații de filipinezi americani din țară - parfumul orezului, încă abur și cald în aragazul pentru orez. , a fost fundalul constant al zilelor mele. A fost atât de constant de la o casă la alta, atât de de încredere, așa știam: oriunde m-am găsit, eram acasă.

Într-o casă filipineză, există întotdeauna mâncare, mai multă mâncare decât ai putea mânca vreodată, stivuite în frigider, de la margine la tejghea și la foc mic. Eu și frații mei și surorile noastre am venit acasă de la școală la vase uriașe de sinigang, o supă care este suficient de acră doar dacă răsufleți puțin la prima lingură și arroz caldo, un terci de orez pământesc luminat de o stoarcere de calamansi - o citrice nativă care arată ca o mini portocală, dar are un gust mai apropiat de un tei - smuls din copacul din curtea noastră.

Mama mea gătea toate acestea la începutul fiecărei săptămâni, înainte de a pleca la slujba de zi de la IBM. Are rădăcini în Pampanga, pe care am aflat-o mai târziu în viață, pe bună dreptate se numește capitala culinară a Filipinei, oamenii se bucură de viiitatea ingredientelor de acolo și de imaginația cu care sunt implementați. Mâncarea este dreptul nașterii mamei mele și sunt norocos că mi-a transmis asta.

Dar când m-am mutat la New York și am început să gătesc profesional, felurile de mâncare pe care le făceam erau departe de copilărie: italiene bologneze, terine franceze. Am dezvoltat nenumărați lobi de foie gras cu o pensetă de bijuterie. Aceasta a fost mâncare sofisticată, am fost învățat că este bucătărie.

Nu știam atunci că mâncarea cu care am crescut era, de asemenea, complexă și stratificată, rafinată de-a lungul secolelor și solicitând o tehnică minuțioasă. Odată ce am fost pe cont propriu, l-am gătit simțindu-mă, căutând notele distinctive de acru și sare, amintindu-mi cum noi, copiii, o ajutam pe mama să pregătească cina când a ajuns acasă de la serviciu, în timp ce tatăl meu trăgea tura de noapte ca un manager la McDonald's.

Pentru că eram atât de mulți dintre noi - sunt al doilea cel mai tânăr din șase - când eram acasă, rareori ne așezam la masa de luat masa pentru a mânca. În schimb, am mâncat unde am vorbit, ne-am adunat în jurul tejghelei sau cu picioarele încrucișate la măsuța de cafea, farfuriile noastre unse de sticla de sawsawan mereu gata, o tinctură de casă de oțet condimentat, cu căței de usturoi întregi. (Condimentele sunt practic obligatorii în mâncarea filipineză. Puteți spune chiar că restaurantul joacă un rol la fel de mare ca bucătarul, condimentând fiecare fel de mâncare după gust.)

Abia acum cinci ani, când mă pregăteam să deschid avanpostul New York al Mission Chinese Food din San Francisco, am primit în sfârșit o lecție oficială de gătit de la lola mea, mama mamei mele. Și vreau să spun oficial: Ea a spus cu fermitate: „Acum ești un bucătar executiv”, ceea ce înseamnă că în sfârșit eram demn de secretele ei.

Imagine

Lola mea, o fostă farmacistă care îngrijea violetele africane la pensionare, a fost cea la care mama și mătușile mele s-au amânat în bucătărie. Înainte de o petrecere, ea a gătit toată săptămâna. A făcut parte din limbajul ei de dragoste. La înmormântarea ei din primăvara trecută - a murit la vârsta de 100 de ani - fiecare elogiu a fost o incantație a recompensei pe care ne-a hrănit-o toată viața, de la bistek, friptură exaltată de sos de soia și un sărut însorit de calamansi, până la ensaymadas de Crăciun, unt dulce -crisuri înmuiate cu paie cu queso de bola, o brânză Edam cu piele roșie.

Cel mai apreciat fel de mâncare al ei era puiul relleno, rezervat pentru cele mai mărețe festivități. Nu dezvăluise niciodată rețeta nimănui, ceea ce a tensionat unele prietenii.

În ziua în care am învățat să fac relleno de pui, lola mea a așezat două plăci de tăiat și un set de cuțite bătute, dar ascuțite cu grijă. Purtând o căciulă de duș peste cap, a dezosat puiul cu mâinile ei minuscule atât de repede, încât a trebuit să verific de două ori ce părți au rămas. Embutido-ul ei - umplutura de porc și cârnați care trebuie cusută în interiorul puiului - necesita precizia tehnică a unei farse franceze (carne fină). Mai târziu, la o conferință culinară, am urmărit o demonstrație a bucătarului francez Jacques Pépin și mi-am dat seama că lola mea făcea galantină.

A fost prima dată când am aruncat o privire reală asupra mecanicii din spatele mâncării copilăriei mele. Mama mea mi-a trimis prin e-mail arhiva de rețete, un document de 40 de pagini care includea mai multe mâncăruri individuale, luate de la surorile ei și de la lola mea. Nu toate au fost complete sau corecte așa cum au fost scrise - anumite ingrediente și metode pur și simplu nu au fost menționate, luate de la sine înțelese, o parte a patrimoniului vieții din Filipine, unde aceste detalii ar fi fost cunoștințe comunale.

Când The Times mi-a cerut 10 rețete care vorbesc despre inima bucătăriei filipineze, am revenit prin colecția mamei mele și am consultat cărți de bucate vechi desenate din alte regiuni din Filipine. La fel ca generațiile de bucătari filipinezi dinaintea mea, am adaptat aceste rețete după gustul meu, știind că nu toată lumea poate aproba. Lola mea s-a uitat ușor îngrozitor la relleno de pui pe care l-am făcut pentru Mission Chinese Food - dar a fost gâdilată că am numit-o Josefina’s House Special Chicken și l-am vândut cu 75 USD.

Din păcate, nu este loc aici pentru a include unele dintre alimentele mele preferate de confort, cum ar fi monggo, o tocană de fasole mung luxuriantă cu grăsime de porc topită sau chiftelele prăjite numite bola-bola pe care le făceam pentru colegii de cameră când eram era nostalgic pentru acasă. Într-adevăr, această listă este doar un început, atât pentru mine, cât și pentru dvs.: Filipine este un arhipelag de peste 7.600 de insule și fiecare regiune are o pretenție la glorie culinară.

S-ar putea să vă surprindă cât de familiare sunt unele dintre ingrediente. Mâncarea filipineză este o încurcătură de tradiții orientale și occidentale de mai multe secole, de la schimburi timpurii cu comercianții chinezi până la domnia cuceritorilor spanioli. Având în vedere trecutul nostru colonial, împărtășim la fel de multă rudenie culinară cu America Latină ca și cu vecinii noștri din Asia de Sud-Est. Untul și brânza sunt aplicate cu plăcere și cu plăcere. La fel și ketchup-ul, deși adăugăm propria noastră întorsătură: bananele. (E magic.)

Povestea părinților mei, ca și cea a multor imigranți filipinezi, unește și Estul și Vestul. Tatăl meu este din Batangas, dar mama l-a întâlnit la jumătatea lumii, în Olanda, unde se afla în turneu cu trupa națională de dansuri populare filipineze. Făcuse autostop în toată Europa și sfârșise cu un pagină la Ambasada Filipine de la Haga.

Au făcut o viață împreună în California, unde m-am născut și unde aș crește mâncând lumpia alături de sandvișuri cu unt de arahide și jeleu, tacos crocante cu coajă tare și ramen instantanee. Și întotdeauna, la fiecare masă, orez - mult din el și cald.


Cele 10 rețete esențiale filipineze ale Angelei Dimayuga

Directorul creativ pentru mâncare și cultură de la hotelurile Standard și fostul bucătar-șef Mission Chinese Food alege felurile de mâncare care definesc bucătăria pentru ea.

Credit. Christopher Testani pentru The New York Times. Stilist alimentar: Simon Andrews. Stilistă prop: Carla Gonzalez-Hart.

Când am crescut în nordul Californiei - unde muncitorii agricoli migranți filipinezi au început să se stabilească în anii 1920 și care astăzi găzduiește una dintre cele mai mari populații de filipinezi americani din țară - parfumul orezului, încă abur și cald în aragazul pentru orez. , a fost fundalul constant al zilelor mele. A fost atât de constant de la o casă la alta, atât de de încredere, așa știam: oriunde m-am găsit, eram acasă.

Într-o casă filipineză, există întotdeauna mâncare, mai multă mâncare decât ai putea mânca vreodată, stivuite în frigider, de la margine la tejghea și la foc mic. Eu și frații mei și surorile noastre am venit acasă de la școală la vase uriașe de sinigang, o supă care este suficient de acră doar dacă răsufleți puțin la prima lingură și arroz caldo, un terci de orez pământesc luminat de o stoarcere de calamansi - o citrice nativă care arată ca o mini portocală, dar are un gust mai apropiat de un tei - smuls din copacul din curtea noastră.

Mama mea gătea toate acestea la începutul fiecărei săptămâni, înainte de a pleca la slujba de zi de la IBM. Are rădăcini în Pampanga, pe care am aflat-o mai târziu în viață, pe bună dreptate se numește capitala culinară a Filipinei, oamenii se bucură de viiitatea ingredientelor de acolo și de imaginația cu care sunt implementați. Mâncarea este dreptul nașterii mamei mele și sunt norocos că mi-a transmis asta.

Dar când m-am mutat la New York și am început să gătesc profesional, felurile de mâncare pe care le făceam erau departe de copilărie: italiene bologneze, terine franceze. Am dezvoltat nenumărați lobi de foie gras cu o pensetă de bijuterie. Aceasta a fost mâncare sofisticată, am fost învățat că este bucătărie.

Nu știam atunci că mâncarea cu care am crescut era, de asemenea, complexă și stratificată, rafinată de-a lungul secolelor și solicitând o tehnică minuțioasă. Odată ce am fost pe cont propriu, l-am gătit simțindu-mă, căutând notele distinctive de acru și sare, amintindu-mi cum noi, copiii, o ajutam pe mama să pregătească cina când a ajuns acasă de la serviciu, în timp ce tatăl meu trăgea tura de noapte ca un manager la McDonald's.

Pentru că eram atât de mulți dintre noi - sunt al doilea cel mai tânăr din șase - când eram acasă, rareori ne așezam la masa de luat masa pentru a mânca. În schimb, am mâncat unde am vorbit, ne-am adunat în jurul tejghelei sau cu picioarele încrucișate la măsuța de cafea, farfuriile noastre unse de sticla de sawsawan mereu gata, o tinctură de casă de oțet condimentat, cu căței de usturoi întregi. (Condimentele sunt practic obligatorii în mâncarea filipineză. Puteți spune chiar că restaurantul joacă un rol la fel de mare ca bucătarul, condimentând fiecare fel de mâncare după gust.)

Abia acum cinci ani, când mă pregăteam să deschid avanpostul New York al Mission Chinese Food din San Francisco, am primit în sfârșit o lecție oficială de gătit de la lola mea, mama mamei mele. Și vreau să spun oficial: Ea a spus cu fermitate: „Acum ești un bucătar executiv”, ceea ce înseamnă că în sfârșit eram demn de secretele ei.

Imagine

Lola mea, o fostă farmacistă care îngrijea violetele africane la pensionare, a fost cea la care mama și mătușile mele s-au amânat în bucătărie. Înainte de o petrecere, ea a gătit toată săptămâna. A făcut parte din limbajul ei de dragoste. La înmormântarea ei din primăvara trecută - a murit la vârsta de 100 de ani - fiecare elogiu a fost o incantație a recompensei pe care ne-a hrănit-o toată viața, de la bistek, friptură exaltată de sos de soia și un sărut însorit de calamansi, până la ensaymadas de Crăciun, unt dulce -crisuri înmuiate cu paie cu queso de bola, o brânză Edam cu piele roșie.

Cel mai apreciat fel de mâncare al ei era puiul relleno, rezervat pentru cele mai mărețe festivități. Nu dezvăluise niciodată rețeta nimănui, ceea ce a tensionat unele prietenii.

În ziua în care am învățat să fac relleno de pui, lola mea a așezat două plăci de tăiat și un set de cuțite bătute, dar ascuțite cu grijă. Purtând o căciulă de duș peste cap, a dezosat puiul cu mâinile ei minuscule atât de repede, încât a trebuit să verific de două ori ce părți au rămas. Embutido-ul ei - umplutura de porc și cârnați care trebuie cusută în interiorul puiului - necesita precizia tehnică a unei farse franceze (carne fină). Mai târziu, la o conferință culinară, am urmărit o demonstrație a bucătarului francez Jacques Pépin și mi-am dat seama că lola mea făcea galantină.

A fost prima dată când am aruncat o privire reală asupra mecanicii din spatele mâncării copilăriei mele. Mama mea mi-a trimis prin e-mail arhiva de rețete, un document de 40 de pagini care includea mai multe mâncăruri individuale, luate de la surorile ei și de la lola mea. Nu toate au fost complete sau corecte așa cum au fost scrise - anumite ingrediente și metode pur și simplu nu au fost menționate, luate de la sine înțelese, o parte a patrimoniului vieții din Filipine, unde aceste detalii ar fi fost cunoștințe comunale.

Când The Times mi-a cerut 10 rețete care vorbesc despre inima bucătăriei filipineze, am revenit prin colecția mamei mele și am consultat cărți de bucate vechi desenate din alte regiuni din Filipine. La fel ca generațiile de bucătari filipinezi dinaintea mea, am adaptat aceste rețete după gustul meu, știind că nu toată lumea poate aproba. Lola mea s-a uitat ușor îngrozitor la relleno de pui pe care l-am făcut pentru Mission Chinese Food - dar a fost gâdilată că am numit-o Josefina’s House Special Chicken și l-am vândut cu 75 USD.

Din păcate, nu este loc aici pentru a include unele dintre alimentele mele preferate de confort, cum ar fi monggo, o tocană de fasole mung luxuriantă cu grăsime de porc topită sau chiftelele prăjite numite bola-bola pe care le făceam pentru colegii de cameră când eram era nostalgic pentru acasă. Într-adevăr, această listă este doar un început, atât pentru mine, cât și pentru dvs.: Filipine este un arhipelag de peste 7.600 de insule și fiecare regiune are o pretenție la glorie culinară.

S-ar putea să vă surprindă cât de familiare sunt unele dintre ingrediente. Mâncarea filipineză este o încurcătură de tradiții orientale și occidentale de mai multe secole, de la schimburi timpurii cu comercianții chinezi până la domnia cuceritorilor spanioli. Având în vedere trecutul nostru colonial, împărtășim la fel de multă rudenie culinară cu America Latină ca și cu vecinii noștri din Asia de Sud-Est. Untul și brânza sunt aplicate cu plăcere și cu plăcere. La fel și ketchup-ul, deși adăugăm propria noastră întorsătură: bananele. (E magic.)

Povestea părinților mei, ca și cea a multor imigranți filipinezi, unește și Estul și Vestul. Tatăl meu este din Batangas, dar mama l-a întâlnit la jumătatea lumii, în Olanda, unde se afla în turneu cu trupa națională de dansuri populare filipineze. Făcuse autostop în toată Europa și sfârșise cu un pagină la Ambasada Filipine de la Haga.

Au făcut o viață împreună în California, unde m-am născut și unde aș crește mâncând lumpia alături de sandvișuri cu unt de arahide și jeleu, tacos crocante cu coajă tare și ramen instantanee. Și întotdeauna, la fiecare masă, orez - mult din el și cald.


Cele 10 rețete esențiale filipineze ale Angelei Dimayuga

Directorul creativ pentru mâncare și cultură de la hotelurile Standard și fostul bucătar-șef Mission Chinese Food alege felurile de mâncare care definesc bucătăria pentru ea.

Credit. Christopher Testani pentru The New York Times. Stilist alimentar: Simon Andrews. Stilistă prop: Carla Gonzalez-Hart.

Când am crescut în nordul Californiei - unde muncitorii agricoli migranți filipinezi au început să se stabilească în anii 1920 și care astăzi găzduiește una dintre cele mai mari populații de filipinezi americani din țară - parfumul orezului, încă abur și cald în aragazul pentru orez. , a fost fundalul constant al zilelor mele. A fost atât de constant de la o casă la alta, atât de de încredere, așa știam: oriunde m-am găsit, eram acasă.

Într-o casă filipineză, există întotdeauna mâncare, mai multă mâncare decât ai putea mânca vreodată, stivuite în frigider, de la margine la tejghea și la foc mic. Eu și frații mei și surorile noastre am venit acasă de la școală la vase uriașe de sinigang, o supă care este suficient de acră doar dacă răsufleți puțin la prima lingură și arroz caldo, un terci de orez pământesc luminat de o stoarcere de calamansi - o citrice nativă care arată ca o mini portocală, dar are un gust mai apropiat de un tei - smuls din copacul din curtea noastră.

Mama mea gătea toate acestea la începutul fiecărei săptămâni, înainte de a pleca la slujba de zi de la IBM. Are rădăcini în Pampanga, pe care am aflat-o mai târziu în viață, pe bună dreptate se numește capitala culinară a Filipinei, oamenii se bucură de viiitatea ingredientelor de acolo și de imaginația cu care sunt implementați. Mâncarea este dreptul nașterii mamei mele și sunt norocos că mi-a transmis asta.

Dar când m-am mutat la New York și am început să gătesc profesional, felurile de mâncare pe care le făceam erau departe de copilărie: italiene bologneze, terine franceze. Am dezvoltat nenumărați lobi de foie gras cu o pensetă de bijuterie. Aceasta a fost mâncare sofisticată, am fost învățat că este bucătărie.

Nu știam atunci că mâncarea cu care am crescut era, de asemenea, complexă și stratificată, rafinată de-a lungul secolelor și solicitând o tehnică minuțioasă. Odată ce am fost pe cont propriu, l-am gătit simțindu-mă, căutând notele distinctive de acru și sare, amintindu-mi cum noi, copiii, o ajutam pe mama să pregătească cina când a ajuns acasă de la serviciu, în timp ce tatăl meu trăgea tura de noapte ca un manager la McDonald's.

Pentru că eram atât de mulți dintre noi - sunt al doilea cel mai tânăr din șase - când eram acasă, rareori ne așezam la masa de luat masa pentru a mânca. În schimb, am mâncat unde am vorbit, ne-am adunat în jurul tejghelei sau cu picioarele încrucișate la măsuța de cafea, farfuriile noastre unse de sticla de sawsawan mereu gata, o tinctură de casă de oțet condimentat, cu căței de usturoi întregi. (Condimentele sunt practic obligatorii în mâncarea filipineză. Puteți spune chiar că restaurantul joacă un rol la fel de mare ca bucătarul, condimentând fiecare fel de mâncare după gust.)

Abia acum cinci ani, când mă pregăteam să deschid avanpostul New York al Mission Chinese Food din San Francisco, am primit în sfârșit o lecție oficială de gătit de la lola mea, mama mamei mele. Și vreau să spun oficial: Ea a spus cu fermitate: „Acum ești un bucătar executiv”, ceea ce înseamnă că în sfârșit eram demn de secretele ei.

Imagine

Lola mea, o fostă farmacistă care îngrijea violetele africane la pensionare, a fost cea la care mama și mătușile mele s-au amânat în bucătărie. Înainte de o petrecere, ea a gătit toată săptămâna. A făcut parte din limbajul ei de dragoste. La înmormântarea ei din primăvara trecută - a murit la vârsta de 100 de ani - fiecare elogiu a fost o incantație a recompensei pe care ne-a hrănit-o toată viața, de la bistek, friptură exaltată de sos de soia și un sărut însorit de calamansi, până la ensaymadas de Crăciun, unt dulce -crisuri înmuiate cu paie cu queso de bola, o brânză Edam cu piele roșie.

Cel mai apreciat fel de mâncare al ei era puiul relleno, rezervat pentru cele mai mărețe festivități. Nu dezvăluise niciodată rețeta nimănui, ceea ce a tensionat unele prietenii.

În ziua în care am învățat să fac relleno de pui, lola mea a așezat două plăci de tăiat și un set de cuțite bătute, dar ascuțite cu grijă. Purtând o căciulă de duș peste cap, a dezosat puiul cu mâinile ei minuscule atât de repede, încât a trebuit să verific de două ori ce părți au rămas. Embutido-ul ei - umplutura de porc și cârnați care trebuie cusută în interiorul puiului - necesita precizia tehnică a unei farse franceze (carne fină). Mai târziu, la o conferință culinară, am urmărit o demonstrație a bucătarului francez Jacques Pépin și mi-am dat seama că lola mea făcea galantină.

A fost prima dată când am aruncat o privire reală asupra mecanicii din spatele mâncării copilăriei mele. Mama mea mi-a trimis prin e-mail arhiva de rețete, un document de 40 de pagini care includea mai multe mâncăruri individuale, luate de la surorile ei și de la lola mea. Nu toate au fost complete sau corecte așa cum au fost scrise - anumite ingrediente și metode pur și simplu nu au fost menționate, luate de la sine înțelese, o parte a patrimoniului vieții din Filipine, unde aceste detalii ar fi fost cunoștințe comunale.

Când The Times mi-a cerut 10 rețete care vorbesc despre inima bucătăriei filipineze, am revenit prin colecția mamei mele și am consultat cărți de bucate vechi desenate din alte regiuni din Filipine. La fel ca generațiile de bucătari filipinezi dinaintea mea, am adaptat aceste rețete după gustul meu, știind că nu toată lumea poate aproba. Lola mea s-a uitat ușor îngrozitor la relleno de pui pe care l-am făcut pentru Mission Chinese Food - dar a fost gâdilată că am numit-o Josefina’s House Special Chicken și l-am vândut cu 75 USD.

Din păcate, nu este loc aici pentru a include unele dintre alimentele mele preferate de confort, cum ar fi monggo, o tocană de fasole mung luxuriantă cu grăsime de porc topită sau chiftelele prăjite numite bola-bola pe care le făceam pentru colegii de cameră când eram era nostalgic pentru acasă. Într-adevăr, această listă este doar un început, atât pentru mine, cât și pentru dvs.: Filipine este un arhipelag de peste 7.600 de insule și fiecare regiune are o pretenție la glorie culinară.

S-ar putea să vă surprindă cât de familiare sunt unele dintre ingrediente. Mâncarea filipineză este o încurcătură de tradiții orientale și occidentale de mai multe secole, de la schimburi timpurii cu comercianții chinezi până la domnia cuceritorilor spanioli. Având în vedere trecutul nostru colonial, împărtășim la fel de multă rudenie culinară cu America Latină ca și cu vecinii noștri din Asia de Sud-Est. Untul și brânza sunt aplicate cu plăcere și cu plăcere. La fel și ketchup-ul, deși adăugăm propria noastră întorsătură: bananele. (E magic.)

Povestea părinților mei, ca și cea a multor imigranți filipinezi, unește și Estul și Vestul. Tatăl meu este din Batangas, dar mama l-a întâlnit la jumătatea lumii, în Olanda, unde se afla în turneu cu trupa națională de dansuri populare filipineze. Făcuse autostop în toată Europa și sfârșise cu un pagină la Ambasada Filipine de la Haga.

Au făcut o viață împreună în California, unde m-am născut și unde aș crește mâncând lumpia alături de sandvișuri cu unt de arahide și jeleu, tacos crocante cu coajă tare și ramen instantanee. Și întotdeauna, la fiecare masă, orez - mult din el și cald.


Priveste filmarea: JasminaS-A INTOXICAT și are FEBRA (Iulie 2022).


Comentarii:

  1. Jenda

    Am mers pe forum și am văzut acest subiect. Pot sa te ajut?

  2. Jela

    Cum veți comanda să înțelegeți?

  3. Husain

    Cred că se înșală. Să încercăm să discutăm despre asta. Scrie-mi în PM, vorbește.

  4. Hezekiah

    Ai absoluta dreptate. Există și ceva în el, mi se pare o idee excelentă. Sunt de acord cu tine.



Scrie un mesaj